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Céad míle fáilte!


domingo, 12 de abril de 2009

Bellezas del Norte de Irlanda y el resto de Ulster (los 9 Condados)

1. The Giant´s Causeway:

Sin duda una maravilla de la naturaleza,situada en el Condado de Antrim, en el norte de Irlanda.
Para dar forma a esta entrada me hago eco de dos estupendos textos que reproduzco a continuación:

De Antonio Martínez Ron:

La denominada Calzada de los Gigantes contiene unas 40.000 columnas de basalto provenientes de una erupción volcánica acontecida hace 60 millones de años. En algunos casos, las columnas alcanzan los 12 metros de altura y la acumulación de lava solidificada supera los 28 metros.
La Calzada de los Gigantes fue descubierta en 1693 y declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986. La mayoría de las columnas de basalto de estos acantilados tiene forma hexagonal, pero también las hay de cinco, siete u ocho lados. A pesar de tratarse de un fenómeno natural, la meticulosa disposición de los hexágonos hace pensar en que han sido colocados allí por una mano misteriosa.
La explicación científica para la formación de estas columnas está en el proceso de enfriamiento de la lava. Si una corriente se enfría relativamente rápido, se produce una contracción que empuja la lava hacia arriba y provoca la formación de columnas, cuyo tamaño y grosor dependen de la velocidad de enfriamiento. Existen numerosas formaciones de este tipo en todo el mundo, pero es posible que ninguna alcance la espectacularidad y belleza de la Calzada de los Gigantes.

De Pruden Rodríguez:

Cuenta la leyenda que entre los gigantes Finn McCool, de Irlanda, y Benandonner, de Escocia, había una gran rivalidad, aunque nunca se habían visto. El gran guerrero Fin McCool fue el primero en dar un paso para solucionar la disputa y construyó un camino en el mar para cruzar al otro lado y pelear con el gigante escocés: La Calzada del Gigante.
Cuando el camino estuvo por fin preparado, el gigante McCool fue al encuentro de Benandonner dispuesto a hacerle pedazos, pero el guerrero irlandés no contaba con el enorme tamaño de éste. McCool, antes de ser visto, huyó hacia Irlanda y pidió ayuda a su mujer Oonagh. Una versión más amable con la reputación del gigante irlandés dice que nunca fue a buscarle, sino que se quedó dormido el día de la batalla. En cualquier caso, el gigantón Benandonner, viendo que no llegaba, fue a por él aprovechando el camino que había creado.
Fue Oonagh quien tuvo la brillante idea de disfrazar a su marido con ropa de bebé. Cuando Benandonner llegó a casa de McCool pidiendo que saliera a luchar, la mujer del irlandés le dijo que no estaba y le hizo pasar a casa para demostrárselo. Benandonner, al ver las proporciones del supuesto bebé de los McCool, pensó que si la criatura era así de grande el padre debía ser de un tamaño descomunal, así que huyó a toda prisa hacia Escocia destrozando a su paso la Calzada del Gigante. Es por eso que hoy sólo podemos contemplar una parte de aquel fabuloso camino.

Por último ,otra versión de la leyenda nos dice que el gigante Finn McCool, que estaba al mando de los ejércitos del rey de Irlanda, se enamoró de una dama que vivía en Staffa, una de las islas Hébridas(Escocia), y decidió construir una calzada para salvar la distancia y poder llevársela junto a él.
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 2.The Galgorm Castle:

Me aprovecho de la ilustre y controvertida pluma de Vargas Llosa para recomendaros un rincón del norte de Irlanda,en este caso voy a poner un texto de este escritor con sus impresiones del castillo de Galgorm,en Ballymena:

Foto de Sam Judson.

El castillo de Galgorm, en Ballymena, en el condado de Antrim (Irlanda del Norte) fue construido en la primera mitad del siglo XVII por el doctor Alexander Colville, un doctor no en medicina sino en "divinidades", es decir teología, a quien, como se hizo rico de la noche a la mañana, sus contemporáneos sospechaban de haber hecho pacto con el diablo y practicar las artes mágicas. Un retrato suyo orna todavía la entrada del castillo y el actual dueño del lugar, Christopher Brooke, dice que nadie se ha atrevido a sacarlo de allí porque, según una enraizada creencia, quien ose hacerlo morirá en el acto.
Visto desde el prado arbolado que lo rodea, el castillo, de forma cúbica y de robustas piedras negras, torreones, grandes ventanales, chimeneas, escudos y su fachada catedralicia, es imponente. Por adentro es una ruina que se cae a pedazos y Christopher y su familia, refugiados en unas pocas habitaciones de la primera planta, tienen la esperanza de que en uno de esos desmoronamientos cotidianos uno de los espesos muros comience a vomitar las talegas de oro que, se dice en Ballymena, enterró en ellos el diabólico reverendo Colville antes de morir. Así reunirán el capital necesario para convertir al castillo de Galgorm en una lujosa residencia de 14 apartamentos restaurados en su viejo esplendor. Ya lo han hecho, con buen gusto y rigor histórico, con los patios y dependencias exteriores y el resultado no puede ser mejor.
Como todo castillo irlandés que se respete, el de Galgorm también tiene su fantasma. No es el espectro de Colville sino el de una muchacha de su tiempo a la que la BBC, cuando hace algunos años hizo un documental sobre el castillo, trató de filmar. A fin de lograrlo importó a una célebre médium griega quien, para mala suerte de la televisión británica, sólo logró hacer contacto con la fantasma cuando las cámaras estaban ya apagadas y los camarógrafos dormidos. Pero, según Christopher, la muchacha espectral no es nada huraña y se aparece con frecuencia a los muchos médiums, espiritistas, diabolistas y fantasmistas que peregrinan hasta aquí para convocarla y platicar con ella de cosas del más allá. Sin ir más lejos, se le apareció una mañana a su propia esposa, al despertar, y celebraron ambas una conversación entretenida.
El castillo de Galgorm está en manos de la familia de Christopher, los Young, desde mediados del siglo XIX, y uno de los antepasados más ilustres del actual propietario es Rose Maud Young, quien, pese a pertenecer a una familia sólidamente unionista -protestante y pro británica- formó parte de un puñado de damas de Antrim que participaron de manera muy activa, a finales del XIX, en el renacimiento de la lengua y la cultura gaélicas, empeño que fue acercándolas al adversario tradicional, el nacionalismo irlandés. Rose Young, además de escribir un minucioso diario, publicó tres volúmenes de poemas, leyendas y canciones en gaélico que se habían conservado por tradición oral y que ella misma fue recopilando por las viejas aldeas de pescadores y campesinos de Antrim. Además de bella, culta y liberal, Rose Maud Young -en cuyas tertulias convivían presbiterianos, anglicanos y católicos- fue amiga y protectora de Roger Casement (1864-1916), el fascinante personaje cuyas huellas trato de seguir por estas tierras de Irlanda.
De adolescente, a fines del siglo XIX, Casement estudió tres años en el colegio de Ballymena y pasó muchos fines de semana en Galgorm Castle, según quedó registrado en los diarios escrupulosos de Rose Maud Young. Aquí leyó tal vez esas memorias de los grandes exploradores ingleses, como Livingstone y Stanley, que le abrieron el apetito por los viajes y el África. Aunque había nacido en Sandycove, Dublín (muy cerca de la Martello Tower donde comienza el Ulises de Joyce) su familia era de aquí y en Antrim pasó gran parte de su infancia y adolescencia y en su edad adulta a esta tierra volvía cada vez que podía a curar su nostalgia y a sosegar su espíritu de los grandes tumultos que lo asaltaron a lo largo de una vida intensa, aventurera y arriesgada como la de un paladín de novela épica. Gran parte de su trayectoria estuvo consagrada a denunciar la explotación y el maltrato de las comunidades indígenas del África y la Amazonía, y, asimismo, sobre todo en sus años finales, a luchar por la independencia de Irlanda.
Cuando, la víspera de su ejecución, el pulcro verdugo de la prisión londinense de Pentonville, Mr. John Ellis (en sus ratos libres era también peluquero) procedía a la macabra ceremonia de pesarlo y medirlo para que la soga con que iba a ahorcarlo tuviera la consistencia y la altura debidas, Roger Casement pidió que sus restos fueran sepultados no lejos de aquí, en la bahía de Murlough, a la que en sus cartas se refería como "la bahía del paraíso". Las autoridades británicas no le dieron gusto: lo enterraron en la misma prisión donde lo ahorcaron (por traidor, pues había conspirado con los alemanes durante la Primera Guerra Mundial para contrabandear armas destinadas a los revolucionarios irlandeses que se alzaron en la Semana Santa de 1916), en una tumba sin nombre y junto a un célebre destripador de mujeres, el Dr. Crippin, ajusticiado unos años antes. Sólo en 1965 fueron entregados sus restos a Irlanda y ahora reposan en el cementerio dublinés de Glasnevin, bajo una sobria lápida en gaélico (idioma que él, pese a sus esfuerzos, nunca aprendió) que dice, sobriamente: "Muerto por Irlanda".
Roger Casement tenía mucha razón de querer ser enterrado en Murlough Bay, pues es el sitio más bello de Irlanda, de Europa y acaso del mundo. En él culmina uno de los más hermosos glens de Antrim, esos valles o desfiladeros que, entre montañas coloreadas por todos los matices del verde, árboles frondosos, riachuelos, cascadas, recios acantilados, bajan al encuentro de un mar encabritado que arremete contra unos farallones rocosos y esculturales. Hay bandadas de pájaros revoloteando por el cielo y, cuando los días son claros y despejados como los que me han deparado los dioses celtas, se divisa, muy cerca, la mole de la isla de Rathlin, en cuyas aldeas centenarias Rose Maud Young recogió muchas de las poesías e historias de la milenaria Eire, y hasta las costas de Escocia. El paisaje parece deshabitado de seres humanos, naturaleza en estado puro, virginal y edénica.
Es pura apariencia, desde luego. Esta tierra de castillos, glens, fantasmas, poetas y famosísimos contadores ambulantes de cuentos (los seanchaí) ha sido también una de las más violentas de Europa, donde las guerras étnicas y religiosas han enconado a las gentes y sembrado sangre, odio y resentimiento por doquier. No sólo los siglos de la ocupación británica; también los de la partición -que dejó como parte del Reino Unido los seis condados de Irlanda del Norte- han estado signados por matanzas y atentados inicuos. Algún rastro de todo ello queda en las alturas de la bahía de Murlough donde, hace algunos años, el Sinn Féin erigió un monumento en homenaje a Roger Casement. Poco después fue dinamitado por un comando terrorista del Ulster y no ha sido reconstruido desde entonces. Los pedazos esparcidos que de él sobreviven en el solitario altozano son un inquietante llamado de atención sobre la existencia de la otra cara de la medalla de este paraje de sueño.
¿Qué ocurrirá ahora en Irlanda del Norte? Después de los acuerdos alcanzados durante el Gobierno de Tony Blair entre unionistas y republicanos ¿habrá por fin paz en estos seis condados y podrán los fantasmas y los vivos de Antrim dormir tranquilos y fraternizar? Quien recorre la pujante Belfast y sus noches agitadas, la próspera campiña que la cerca, y las ciudades y lugares del interior que parecen haber encontrado el secreto milagroso de hacer coexistir la tradición y la modernidad en absoluta armonía, no tiene ni remotamente la impresión de que podría haber una marcha atrás y que los grupúsculos de extremistas intransigentes que todavía ponen bombas y asesinan, conseguirán su empeño de destruir la paz y volver al enfrentamiento de antaño. Casi toda la gente con la que conversé es más bien optimista y piensa que el futuro reforzará el proceso iniciado con el desarme de los dos bandos y que la política reemplazará a la guerra cainita de manera definitiva. Uno de esos optimistas es Christopher Brooke, el amable castellano de Galgorm. Está convencido de que la coexistencia que se ha puesto en marcha gracias a los acuerdos entre los ancestrales adversarios, la inmersión en Europa, la mecánica de la globalización y las exigencias económicas irán fortaleciendo la integración y la paz. Que Cuchulain y demás dioses del panteón de Eire lo oigan y hagan realidad ese justo designio.
Nos despedimos al pie del retrato del tenebroso doctor Colville. Tiene una mirada beatífica y ligeramente burlona. Sus ojitos fruncidos y claros parecen apenados de vernos partir. Porque en este país hasta los teólogos pactatarios y los fantasmas practican con denuedo el vicio de la hospitalidad.
© Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL PAÍS, SL, 2009. © Mario Vargas Llosa, 2009.
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3.Carrick-a-Rede rope bridge:

Hoy os planteo la visita (virtual) de la preciosa isla de Carrick y su puente colgante sobre el mar,que une la isla con la zona continental, a unos 25 metros de altura en la costa del norte de Irlanda.
Lo hago de la mano de un texto de Locura viajes ,que creo que detalla a la perfección esta belleza de la naturaleza,enlazada con una construcción humana:

Se llama Carrick-a-rede rope bridge, y está situado cerca de Ballintoy, en el condado de Antrim,norte de Irlanda. Una pequeña isla frente a la costa, permanecería demasiado solitaria sino fuera por el puente colgante que la une con el mundo.
La curiosidad es que el puente, se convierte despues de su inauguración, en una atracción turística en sí misma, capaz de recibir unos 200.000 visitantes cada año.


El puente Carrick-a-rede está situado al norte de Irlanda del Norte, en un área de costa accidentada. Construido para unir el área “continental” con la pequeña isla de Carrick, de la que toma el nombre, el puente de cuerdas tiene una extensión de 20 metros y una altura de 30 metros sobre las rocas. Es la última versión de una serie de puentes que desde hace siglos servían para unir la isla al servicio de los pescadores.


Aunque actualmente la zona no es utilizada por los pescadores por la baja en la cantidad de ejemplares, los turistas no dejan de acudir al lugar. Razones no faltan: el área posee una excepcional belleza, con vista a otras islas cercanas y a Escocia, entre acantilados y mucho verde.
 
Foto de: @brendyklicker (IG)
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4.The Derry´s Walls:

Derry(Londonderry para los unionistas) es la única ciudad completamente amurallada de Irlanda que queda y uno de los mejores ejemplos de Ciudades Amuralladas de Europa.
Las murallas se construyeron entre 1613 y 1618 para proteger a los colonos de principios del siglo XVII de ingleses y escoceses.
Las murallas, que tienen aproximadamente un kilómetro y medio de circunferencia,son de 20 metros de alto, 30 metros de ancho y configuran un pasillo alrededor de la ciudad interior y constituyen un paseo único para ver el trazado original del pueblo, cuyo diseño de calles conserva su estilo renacentista hasta hoy.
La ciudad afirma tener la colección de cañones de origen conocido más grande de toda Europa.
Muchos de ellos tronaron con furia durante los dos asedios que sufrió Derry en el siglo XVII.En 2005, los 24 cañones supervivientes fueron restaurados bajo la supervisión de expertos, y un equipo de artesanos se encargó de eliminar a mano siglos de suciedad: se extrajeron capas de pintura y de orín de las piezas, se sumergieron, se frotaron y se enceraron devolviéndoles toda su gloria pasada.Los cañones se exponen ahora por toda la Ciudad Amurallada, con el impresionante Roaring Meg situado en el doble bastión.
Conserva aún tanto las cuatro puertas como los bastiones originales.
Cuenta la historia que Jacobo II y sus tropas, en un intento por recuperar su trono perdido, tuvo asediados a los habitantes de la ciudad dentro de estas murallas nada menos que 105 días. Pero estos resistieron en la fortaleza hasta que llegaron los esperados refuerzos.

Las murallas tienen "rota" en algunos lugares su belleza por las enormes edificaciones de seguridad que se instalaron a raiz de los troubles,enormes torres de vigilancia militarizada,que están bastante castigadas por pintadas,ataques con pintura y todo tipo de objetos contundentes.



Bullwarks
A
King James's Bulwark
B
Prince Charles's Bulwark
C
Lord Deputie's Bulwark
D
London Bulwark
E
Lord Docwra's Bulwark
F
Lord Chichester's Bulwark
G
Governor of the Plantation's Bulwark
H
Mayor of London Derrie's Bulwark
I
Unnamed
Gates
1
Water Gate
2
Ferrey Gate
3
Bishop's Gate


Referencias:
http://sobreirlanda.com/2008/09/19/derry-historica-ciudad-amurallada/
http://www.discoverireland.com/es/webisode/jsp/episode/?id=8&eid=39&official=true&fullPage=yes
http://www.derryswalls.com/hist-bullwarks-gates.html
http://www.derryswalls.com/index.html
Acotaciones personales.
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5.Mourn Mountains:















A 48 kilómetros al suroeste de Belfast se hallan las Montañas Mourne, las más altas del norte de Irlanda, se dice que fueron la inspiración para las Crónicas de Narnia. El paisaje rocoso es impresionante, todas ellas de granito gris, brezo púrpura y blancas cabañas de piedra. Aquí se halla el hogar ancestral de la familia Brontë, aunque se halla en ruinas. Hay parques forestales, playas de arena, exuberantes jardines, y muchos lugares donde divertirse.
La región se halla dominada por el Slieve Donard, de 839 metros de altura. Desde su cima se puede ver toda la longitud de Strangford Lough, Lough Neagh, la isla de Man, y en los días despejados, las costas de Gales y Escocia. Se suele recomendar que el ascenso hasta el Slieve Donard se haga desde Donard Park, al sur de Newcastle.
Si veis que la subida es demasiado pesada, en el corazón de las Mournes se halla la Reserva del Valle del Silencio. Desde aquí se pueden hacer varios recorridos alrededor de los lagos, así como una cafetería y un centro de información sobre todo lo que nos rodea. Abre diariamente de mayo a septiembre de 10.00 a 18.30, y de octubre hasta abril de 10.00 a 16.00 horas.
Además del senderismo y la escalada hay en Newcastle un balneario, una playa de arena dorada y uno de los mejores campos de golf de Irlanda. Es un buen lugar para explorar la zona, pero si os gusta algo más pequeño, más tranquilo, hay pequeñas ciudades costeras a lo largo de la carretera A-2, como Kilkeel, Rostrevor y Warrenpoint, que tienen un encanto más particular. Si llegáis a la ciudad de Dundrum a mediados de agosto encontraréis sus calles llenas de músicos, malabaristas y artistas de todo tipo, preprarando el Festival de Dundrum.
Siempre que os quedéis , las montañas serán la principal atracción del lugar. Irlanda no puede vivir sin sus acantilados, sin sus castillos de cuentos de hadas ni sus dólmenes misteriosos. Ademas, en Mourne contemplaréis, de noche, el mejor firmamento de todo el país. Las estrellas y los paisajes os están esperando.
Monumentos antiguos
Hay más de 350 documentos antiguos in Mourne que datan de diferentes periodos en la historia.. Artefactos arqueológicos que datan del Mesolítico (7000- 3500 antes de Cristo) y del periodo Neolítico tardío cuando las comunidades de granjeros de establecieron. Dolmens tales como los de Legannany son rasgos característicos de este tiempo.
Clima/Tiempo

El clima en Mourne se define como suave, es decir cálido, veranos suaves y húmedos, inviernos húmedos. El área de Mourne es especial porque las montañas producen un tiempo muy húmedo, con mucho viento y muy nublado, mientras que en la costa, tan solo unas millas más allá, el norte de Irlanda tiene el tiempo más cálido, seco y soleado.
Campo y Granja
El paisaje de las tierras de las montañas es resultado de prácticas agrícolas desde hace muchos siglos.Los primeros granjeros empezaron este laborioso proceso de limpiar la tierra de su Legado de la Etapa de Hielo de interminables rocas de granito. Las piedras eran entonces convertidas en muros, los cuales hacían de límites firmes en el campo.
Topografíay Geología
Las montañas se componen de 12 picos agrupados muy cercanos que alcanzan los 852 metros y son únicos en el Norte de Irlanda. Los valles se cruzan en su variedad de anchura y profundidad, mientras que las montañas se inclinan al mar y a la topografía del oeste y el Norte.

Referencias utilizadas:
http://www.mournelive.com/espanol/aboutaonb/topics/index.asp
http://sobreirlanda.com/2009/03/18/las-montanas-mourne-las-mas-altas-de-irlanda/
http://www.diariodelviajero.com/galeria/mourne/15.
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6.Dunluce castle:

Recomiendo visitar:http://www.northantrim.com/dunlucecastle.htm
Texto de:Absolut Irlanda.
En el norte del país encontramos en lo alto de un risco que mira al mar un castillo, más bien lo que queda de él: el Castillo Dunluce, en irlandés Dún Lios, algo así como el fuerte de la colina, una de las ruinas medievales más grandes en esta parte del país.

El Castillo Dunluce entonces pertenece hoy al condado de Antrim y se puede acceder a él cruzando un puente que conecta este promontorio al continente. A su alrededor hay altos acantilados así que podemos suponer que su posición era realmente privilegiada para quienes la utilizaron. Quien mandó a construirlo fue el Duque de Ulster, Richard de Burgh en el año 1200, pero para 1500 ya estaba en manos de la familia MacQuilin.
 
Hoy vemos dos altas torres de 9 metros de diámetro, ubicadas en el lado este de la construcción, que fueron construidas por esta última familia y que son un ejemplo de la arquitectura en piedra. Con el correr de los años el castillo pasó de manos, incluso pasó por manos escocesas, y hasta tuvo entre sus elementos decorativos un cañón español perteneciente a un galeón que naufragó en sus costas.
Después de la Batalla de Boyne el castillo comenzó a deteriorarse, algunas partes cayeron al mar y otras se utilizaron para construir otros edificios. Hoy está bajo la protección del Departamento de Monumentos Históricos de Irlanda y ha aparecido en un album de Led Zepelin e incluso se dice que él que ha servido de inspiración el castillo de Cair Paravel de Las Crónicas de Narnia.


Referencias:
http://www.losviajeros.com/Blogs.php?e=5078
http://www.absolutirlanda.com/el-imponente-castillo-dunluce/.
Fotos de:
https://www.todortilev.com/dscf9685
https://www.medievalists.net/2015/07/festival-of-archaeology-at-dunluce-castle-today/

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7. Rutas del Norte:

De casualidad he dado con este artículo que da una idea sobre unas posibles rutas veraniegas por el norte de Irlanda:

Ahí va la propuesta de la mano de : (Hostnews Contenidos)

www.discoverireland.ie/northwest
www.turismodeirlanda.com

Siglos de tradición, un espectacular escenario y la abundancia de atracciones culturales hacen de las rutas de Irlanda del Norte un viaje para recordar, ya que se puede pasea por sus valles, sus bosques encantados, sus pueblos costeros y sus ciudades repletas de historia.

La ruta de Causeway, desde Belfast Lough hasta Lough Foyle, está considerada como una de las cinco mejores excursiones por carretera del mundo, y al conducir por ella sabrás porqué. Partiendo desde la ciudad de Antrim, unos imponentes acantilados se extienden a lo largo de toda la costa, y sólo se ven interrumpidos por nueve cañadas de un verde intenso. No olvides hacer una parada en Glenariff, “la reina de las cañadas”, famosa por su belleza salvaje y la espectacularidad de sus cascadas.

El punto de inicio es El Castillo de Carrickfergus, una fortaleza normanda muy bien conservada a orillas del lago Belfast y que representa más de 800 años de poder militar. Siguiendo la carretera que serpentea pueblos llenos de mitos y sagas celtas, se llega a la ciudad costera de Ballycastle. Si tienes el suficiente valor, puedes arriesgarte a cruzar el puente de cuerdas de Carric-a-Rede, que cuelga sobre una cima de 24 metros de altura.

La próxima visita ineludible es la Calzada de los Gigantes, reconocida mundialmente como una de las maravillas naturales por la UNESCO y la atracción más famosa de Irlanda del Norte. Está compuesta por más de cuarenta mil columnas hexagonales que se formaron hace 60 millones de años, cuando la lava cristalizó rápidamente. Aunque hay quien prefiere la historia del gigante de Finn McCool, que construyó estos escalones para vencer a su rival en Escocia.

Y como Castillos no pueden faltar en Irlanda del Norte, haz un alto en el camino en el Castillo Dunluce. Situado en lo alto de un peñasco al borde del mar, sirvió de inspiración para el famoso castillo de Cair Paravel, escenario ficticio de “ Las crónicas de Narnia”.

El Mussenden Temple, un curioso edifico circular sobre un acantilado e inspirado en el Templo de Vesta de Tivoli, bien merece un último vistazo.

www.ehsni.gov.uk / www.ntni.org.uk

La Ruta Armagh & Down. San Patricio dejó su huella en esta parte del Norte de Irlanda. Podemos seguir sus pasos por lugares devotos como La Catedral de St Patricks´s o la Catedral de Down, donde precisamente se encuentra enterrado el santo. El hogar de San Patricio tiene mucho que ofrecer; desde las montañas de Mourne, las mas altas de la isla, a las famosas carreras de caballos de Down.

Comienza el periplo con una de las pocas exposiciones de los restos del titanic que existen, visitando el Ulster Folk and Transport Museum para más tarde, dar un paseo uno de los jardines más singulares e insólitos de Europa por albergar plantas de muchos rincones del mundo, el Mount Stewart House and Garden.

En Downpatrick podrás descubrir el Castillo de Drundrum, una fortaleza del siglo XII, que te trasladará a la época y lugar donde los marqueses y condes del lugar amasaban sus fortunas.

www.ehsni.gov.uk / www.ntni.org.uk

Ruta de los Lagos de Fermanagh. Cautivadores lagos, increíbles vistas, antiguas mansiones, excelentes restaurantes, cuevas fascinantes, castillos, Fermanagh es uno de los mejores condados en Irlanda del Norte. También es el lugar idóneo si estas pensando en hacer una escapada ya sea sólo o en familia, en busca de tranquilidad y mucho entretenimiento en plena naturaleza. Disfrutar de la pesca, realizar paseos en barca o practicar deportes acuáticos como el piragúismo o el windsurf son algunos de sus atractivos.

Si tienes curiosidad por conocer la rica historia y patrimonio de Fermanagh el Castillo de Enniskillen Castle, es el lugar perfecto. Este Castillo Medieval construido a las orillas del río Erne, exhibe las colecciones del Museo del Condado.

En Florencecourt, te espera un universo de cuevas y cascadas bajo la superficie. Se llaman Marble Arch. Sumérgete en ellas, recorrerlas en barco y déjate impresionar por ésta joya de la naturaleza, considerada como una de las mejores de Europa

www.ehsni.gov.uk / www.ntni.org.uk


Si después de haber terminado alguna de estas rutas de Irlanda del Norte, os habéis quedado con ganas de más, no os preocupéis, esta isla aún tiene muchos más rincones por descubrir, como la ruta “Sperrin” o “San Patricio y el patrimonio cristiano”.

Después de haber explorado éstos caminos, No muy lejos de Irlanda del Norte, que mejor que disfrutar de la música y danza tradicional que se convierten en protagonistas en Sligo, Donegal y Leitrim. Los mejores eventos musicales amenizarán las tardes tanto a jóvenes como a familias a partir del cuatro de Junio y durante todo el mes de Julio.

Supongo y espero que nadie podrá decir que la propuesta no es sugerente, como anticipé en el título de la entrada...¡¡Disfrutad del norte de la bella Irlanda!!.
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8. Desarrollo la ruta de Belfast a Derry por la costa de Antrim, de la mano de "Donde Irlanda te lleve".

Día Uno – Belfast

  1. No vaya a ningún sitio todavía. Belfast tiene muchos lugares que ver. Asegúrese de visitar sus excelentes restaurantes, pubs victorianos y animada vida nocturna. Algunos de los lugares recomendados son el recientemente inaugurado complejo de diversión llamado, Waterfront Hall, y el bohemio Barrio de la Catedral, donde se encuentra la maravillosa Catedral de Santa Ana.

Día Dos – Ruta Costera del Causeway

  1. Salga de Belfast y tome la Ruta Costera del Causeway en Newtownabbey desde la que irá admirando las maravillosas vistas del Lago Belfast a su derecha. Pare en el Parque de Newtownabbey’s Loughshore para contemplar las espectaculares vistas de los barcos que salen desde Belfast (desde donde el desventurado Titanic partió por primera vez de los famosos astilleros de Harland & Wolff, donde fue construido).
  2. Tras unos pocos kilómetros llegará a la bonita ciudad costera de Carrickfergus con su bien conservado castillo normando del siglo XII. Pasee por el puerto deportivo o visite el museo de reciente creación. También merece la pena visitar la Iglesia de San Nicolás.
  3. El próximo lugar en su recorrido es Kilroot, donde Jonathan Swift (autor de los Viajes de Gulliver Travels) vivió como ministro por primera vez. Continúe hasta Larne, para acceder a los preciosos Glens of Antrim. Aquí puede hacer un pequeño tour alrededor de Islandmagee hasta el Puerto Portmuck. Cerca de aquí están los Acantilados de Gobbins, donde avistará una impresionante variedad de pájaros acuáticos.
  4. Vuelva tierra adentro, y diríjase hacia el norte pasando por una serie de pueblos que se irá encontrando según atraviesa los Glens of Antrim . Tome la carretera comarcal hacia Gleno donde cuatro cascadas crean un paisaje digno de una postal. En la entrada de Larne, tome la famosa Carretera Costera de Antrim. En Carnlough, deténgase a admirar el precioso puerto, y cerca de aquí, casas y pubs típicos y llenos del encanto tradicional irlandés.
  5. La Carretera Costera del Causeway pasa por las faldas de cada una de las nueve cañadas, desde el sur atravesamos Glencloy (la cañada de los setos), Glenariff (la cañada del labrador y conocida como la reina de las cañadas), Glenballyeamon (la cañada de Edwardstown), Glenann (la cañada de las ráfagas de luz), Glencorp (la cañada de la alegría), Glendun (la cañada marrón), Glenshesk (la cañada juncia) y Glentaisie (la cañada de Taisie, la Princesa de la Isla de Rathlin).
  6. A los pies de Glenarm encontrará un pueblecito encantador, que lleva el mismo nombre, y que está un poco al interior. Aquí está el Castillo de Glenarm y el maravilloso parque Forestal de Glenarm. En esta zona hay estupendas sesiones de música tradicional, quizás menos conocidas, pero que merece la pena descubrir.
  7. Podría pasar la noche aquí, o conducir un poco más hasta Cushendall, donde la torre de cuatro plantas de arenisca roja, Curfew Tower, fue construida para “apresar a los vagos y alborotadores”, y está rodeada por bonitos edificios y agradables hoteles.

Día Tres – Cushendun

  1. Comience explorando una de las cañadas antes de ver las vistas impresionantes desde el Cabo Torr y la belleza natural de la Bahía Murlough, pasando por el pintoresco pueblecito de Cushendun, con sus casitas típicas.
  2. De vuelta a la Carretera Costera del Causeway, diríjase hacia el turístico lugar de vacaciones de Ballycastle (donde salen los ferrys para Rathlin Island) con la opción de visitar las dos últimas cañadas, la de Glenshesk y la de Glentaisie. Merece la pena visitar Rathlin (tardará 45 minutos para cruzar hasta la isla, y otros 45 para volver).
  3. Tome dirección oeste para contemplar el maravilloso paisaje de la Costa del Causeway antes de llegar al famoso puente de cuerda Carrick-a-Rede de más de 24 metros de longitud. Diríjase hacia el interior al pueblo de Bushmills, donde se encuentra la destilería de whiskey más antigua del mundo.

Día Cuatro – Bushmills

  1. Salga de Bushmills y vaya hasta este lugar fascinante Patrimonio de la Humanidad, el Giant’s Causeway, un símbolo de la región. En su día los barcos de la Armada Española naufragaron frente a estas escarpadas costas, cerca de Port na Spaniagh donde los buzos recuperaron los tesoros del galeón Girona, que ahora se exhiben en el Museo del Ulster en Belfast.
  2. Siga dirección oeste hasta las románticas ruinas del Castillo Dunluce antes de continuar su ruta pasando por Portrush y Portstewart, animados pueblos costeros con una vida nocturna muy cosmopolita.
  3. Aquí tiene la posibilidad de desviarse hasta el bonito Valle Bann, Drumaheglis Marina y la ciudad famosa por su mercado de Ballymoney, continuando quizás hacia Coleraine para hacer algunas compras.
  4. De vuelta a la Carretera Costera del Causeway diríjase hacia Limavady, al lado de Castlerock. No se pierda el hermoso Templo Mussenden, pues parece que para su construcción se hubieran inspirado en el Templo de Vesta en Roma.
  5. Baje hasta las playas de Downhill, Benone o Magilligan para dar un paseo. Estas espectaculares playas azotadas por el viento, son tan largas que con frecuencia no se tropezará con nadie más en su camino.
  6. Limavady es una bulliciosa ciudad con mercado que queda a un lado de su ruta. Luego tiene la opción de pasar por el magnífico Valle Roe, donde puede visitar el hermoso parque rural, antes de partir hacia Derry para alojarse esta noche.

Día Cinco – Derry

  1. Derry es el lugar ideal donde terminar su recorrido, y es la única ciudad completamente amurallada de todas las Islas Británicas. Pasee por las murallas del siglo XVII, y disfrute de la gran amabilidad de la gente local.

Belfast a Derry

Distancia – 313 km
Duración aproximada – 5 días
  • En coche
Dia Lugar Distancia
1 Belfast 0km
2 Ruta Costera del Causeway 143km
3 Cushendun 64km
4 Bushmills 106km
5 Derry 0km

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9. Rathlin Island:

Recomiendo ver la página:http://www.rathlin-island.info/

En Antrim, frente a la inmensa playa de Ballycastle, surgen en medio del mar los blancos acantilados de la Isla de Rathlin, un refugio de aves migratorias al que se puede llegar en menos de una hora a través de un servicio de ferris desde el puerto.
Está situada a 9. km al norte de Ballycastle y solamente 22 km del Mull of Kintyre en Escocia.
La Isla tiene 100 habitantes. Estos isleños dependen del mar para su sustento.
Con una pensión y un pub, el sitio principal de la isla es el santuario de pájaros, que tiene peregrinos, falcones, zarapitos, buitres, frailecillos, kittiwakes, fulmares y alcas.
La parte norte de la isla, en forma de L, se llama Kinramer y las zonas bajas del sur, Kinkeel.
Hay tres faros en Rathlin Island, y la isla esta rodeada por acantilados, siempre golpeados por olas incesantes.
Por el litoral se encuentran los restos de al menos 40 embarcaciones de transporte que han sufrido algún naufragio en las intempestivas aguas de la zona.
La zona es muy popular para los amantes del buceo , con cuevas submarinas y una diversa vida submarina.
El estado de la mar y del cielo cambia casi cada hora,haciendo unos paisajes cambiantes que realzan su interés y belleza.





Referencias usadas:
http://www.rathlin-island.info/
http://www.viajeros.com/diarios/reino-unido/ulster-tierra-de-leyendas-y-paisajes-verdes
http://russellgowlett.blogspot.com/2008/06/northern-ireland-rathlin-island.html


Mapa de la isla:

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10.Queen's University Belfast:


Queen's University Belfast fue fundada por la reina Victoria como alternativa al Trinity College de Dublín, controlada por la iglesia anglicana. Fue la primera universidad del norte de Irlanda.
En un principio este centro fue conocida como Queen's College, Belfast y en 1945 se asoció con otros Colleges (Queen's College, Cork and Queen's College, Galway) como parte de Queen's University of Ireland. El objetivo de esta institución era fomentar la educación superior en el ámbito católico y presbiteriano. En 1849 se fundó Queen's College, Belfast. En 1879 cambió de nombre y se denominó Royal University of Ireland.
En 1908 gracias a la ley de universidades irlandesas (Irish Universities Act, 1980, se disolvió la Royal University of Ireland y se constituyeron dos universidades diferentes: National University of Ireland and the Queen's University of Belfast.
Creció como una institución independiente que impartía conocimientos sobre Artes, Ciencias,

Derecho, Medicina, a las que fueron uniéndose otras materias como Comercio, Ciencias Aplicadas y Tecnología, Agricultura y Teología.
Fue una de las ocho instituciones de educación superior con representación en el Parlamento del Reino Unido en Westminster hasta que en 1950 se abolió tal representación.
En la actualidad su campus se encuentra próximo al centro urbano de la ciudad de Belfast y posee dos colleges asociados: St Mary's y Stranmillis (ambos en Belfast).
Referencias usadas:
http://internacional.universia.net/europa/unis/reinounido/queens-belfast/descripcion.htm
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11.St George's Market /El mercado de St Georges de Belfast, un lugar que creo muy interesante, y que de paso, muestra otras cosas de una ciudad, cada día más cosmopolita, como Belfast:
 
Si quieres disfrutar realmente de Belfast y te gusta hacer compras entonces debes darte una vuelta por el Mercado St. George. Tiene lugar todos los viernes desde 1604 así que es bastante antiguo. El mercado actual se construyó entre 1890 y 1896 y es una de las atracciones de Belfast más antiguas. Con el tiempo se ha convertido en uno de los sitios de la ciudad mas populares para visitar, todos los viernes y los sábados, y lo cierto es que el viejo edificio de estilo victoriano tiene mucho encanto.
De hecho, en el año 2006 el Mercado de St. George fue votado como uno de los mejores cinco mercados del Reino Unido. Los días viernes el Mercado de variedades abre sus puertas a las 6am y las cierra a la 1pm. Hay 248 puestos que venden de todo, desde fruta y verdura hasta antigüedades y pescados. Tal variedad atrae a miles de personas todas las semanas. Los días sábados tiene lugar el Mercado de Comida y jardines. Abre sus puertas a las 9am y las cierra a las 3pm. Aquí puedes disfrutar de todo tipo de comida, olores, sabores que flotan en el aire. Se venden todos los productos típicamente irlandeses y se consigue mucha fruta y verdura orgánica.

Este año el mercado también abre los días domingos en un período de prueba de julio a septiembre entre las 10am y las 4pm. Si estás por Belfast acude a visitarlo, así logramos que se vuelva una atracción también los domingos.
Referencias usadas:
Fotos: vía Nichola Aquí
Texto: Absolut Irlanda.com
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12.Strangford Lough:

Sin duda un enclave privilegiado del que os voy a contar algo apoyandome en :

Turismo de Irlanda: 917 456 420 www.turismodeirlanda.com
Welcome to Strangford Lough, Co Down , Northern Ireland
http://www.fjiordlands.org/strngfrd/

Toda la isla de Irlanda destaca por la belleza de sus paisajes, dominados por el verde de sus praderas, valles y montes. Uno de los enclaves más destacados, y probablemente más desconocidos, es el del lago Strangford, en Irlanda del Norte. Si durante el verano es el lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones activas, en invierno, debido a lo suave de éste, se convierte en el lugar perfecto para una escapada corta en la que descubrir la gran cantidad de aves que migran hasta allí.

El condado de Down, al oeste de Irlanda del Norte, cuenta, en su extremo oriental con un enclave digno de visitar en cualquier época de año. Se trata de Strangford Lough, un fiordo más que un lago, abierto al mar, al Irish Sea, y las localidades que se encuentran a largo de todo su perímetro.


Su nombre viene del escandinavo y significa ‘fiordo fuerte’, debido a las corrientes. Tiene menos de 25 kilómetros de longitud, y es un santuario para aves y una auténtica reserva de fauna y flora. Además de la gran variedad de animales acuáticos, con el comienzo del frío llegan al lago y sus orillas numerosas especies de aves migratorias que se benefician del invierno suave del que disfruta esta zona. Todo esto convierte a Strangford Lough en la primera Reserva Natural Marina de Irlanda del Norte, y un lugar de especial interés científico.

En el extremo sur, en la estrecha entrada del lago, se encuentran las localidades de Strangford y Portaferry. Esta última cuenta con el único acuario de Irlanda del Norte, Exploris Aquarium, en el que se muestran y recrean todas las maravillas del Irish Sea. Durante la visita, se puede contemplar cómo se da de comer a los animales y acariciar algunas de las especies, así como ser testigos del trabajo que se realiza rehabilitando especies enfermas o abandonadas. Tras visitar el acuario, la localidad de Portaferry merece una parada, aunque sólo sea para contemplar su castillo y pasear por sus calles o visitar sus pequeñas tiendas -algunas especializadas en antigüedades marítimas- y pubs llenos de encanto. Las casas situadas junto al lago pueden contemplarse mejor desde el ferry que en cinco minutos llega a Strangford, al otro extremo de la entrada del lago. Ambas poblaciones, como la mayoría de las que rodean al lago, cuentan una oferta exquisita de marisco.

Portaferry
Castle Ward, Strangford

Strangford cuenta con un bonito puerto y con numerosos enclaves para los amantes de la historia y de la naturaleza. Es en esta localidad desde donde se puede tomar un barco para observar las aves y animales acuáticos del lago. Otro punto inmejorable para contemplar a focas se encuentra al sur de Strangford, en Cloghy. También merecen una visita sus iglesias, como Raholp Church o Saul Church, sus edificios civiles, como Kilclief Tower House, del siglo XV, y Strangford Castle, construcción desde la que se vigilaba el tráfico de entrada y salida del lago.
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13. The Jungle-Monte Binevenagh-Costa de Antrim-Derry-Bushmills:

Texto de El Universal.Mx
Desde el comienzo del proceso de paz en 1998, que ha traído una tranquilidad relativa a la provincia británica, la inversión en el sector turístico ha propiciado la aparición de nuevas atracciones, que complementan a las archiconocidas de la Calzada del Gigante o los murales de Belfast.
Su amplia oferta se mueve ahora desde las actividades más tradicionales, como el senderismo, el submarinismo o la caza, hacia otras con las que elevar los niveles de adrenalina.
Una de ellas es The Jungle, el primer parque de actividades de aventura establecido en la isla, que no tiene nada que envidiar, por ejemplo, a los franceses, pioneros en este tipo de oferta turística.
Situado en el pueblo de Moneymore, a unos 65 kilómetros al oeste de la capital, su atracción estrella es el circuito de cuerdas, un recorrido por árboles que pone a prueba el equilibrio, atrevimiento y vértigo del participante, quien sortea hasta 40 obstáculos de rama en rama a 30 metros de altura.

Subiendo la adrenalina
Si la dosis de adrenalina no ha sido suficiente, se puede probar una batalla de "paintball" o el "zorbing", una actividad importada de Nueva Zelanda que consiste en meterse dentro de una gran bola de plástico inflada, bien asegurado con arneses, y rodar por una pendiente.
The Jungle también ofrece tiro al plato, una actividad vetada al público en general hasta hace unos pocos años porque las autoridades norirlandesas temían que fuese utilizada por los pistoleros de grupos paramilitares para afinar la puntería con fines más siniestros que los de cazar aves.
Un trayecto en coche en dirección oeste llevará al viajero hasta Limavady, zona fronteriza del condado norirlandés de Derry/Londonderry, situada junto al lago Foyle y el imponente Monte Binevenagh.
Aquí, Ian Martin y su hijo Jamie llevan una granja de ganado establecida por sus antepasados hace más de 200 años. Un negocio que han diversificado ahora para convertirlo en un área de tiempo libre en el que practicar "paintball", tiro con arco y la conducción de hovercrafts o aerodeslizadores.
Su empresa Foylehov ganó en 2010 el premio al Mejor Negocio Rural de Irlanda del Norte, cuyo Gobierno ofrece incentivos económicos para animar a las industrias tradicionales de la provincia a introducirse en el sector turístico.
Después de una breve lección de conducción, cualquiera está listo para ponerse a los mandos de los aerodeslizadores y enfrentarse a un circuito de hierba, gestionando sus sinuosas curvas y sus pasos de agua.

Ciudad amurallada
Para completar una jornada plagada de acción, nada mejor que pasar la noche en Derry, la "Ciudad Amurallada", marcada por la Historia desde el "Cerco de 1689", cuando las tropas del rey católico Jacobo II de Inglaterra asediaron sus muros para someter a la población protestante.
Casi trescientos años después, Derry se convirtió de nuevo en protagonista de este antiguo conflicto, cuando soldados británicos abatieron a tiros en 1972 a 14 católicos inocentes que participaban en una marcha por los derechos civiles de su comunidad, el conocido como "Domingo Sangriento".
Todas estas historias las cuentan con amenidad y rigor histórico cualquiera de los guías de la compañía Martin McCrossan's City Tours, que ofrece vistas a pie o en taxi a precios razonables por los puntos más significativos de la ciudad.
De camino a la costa, en busca de más aventuras, las montañas Mourne, en el condado de Down, ofrecen una amplia gama de actividades, como el barranquismo, salto de rocas en río, descenso en canoas o rutas a caballo, un aperitivo hasta llegar al Atlántico.
Frente a los acantilados del condado de Antrim, el mar esconde barcos de guerra hundidos e, incluso, restos de la Armada Invencible, toda una golosina para los amantes del submarinismo en pecios o los cazatesoros.
La asociación de buceo Aquaholics ofrece inmersiones para todos los niveles a lo largo de esta línea de costa impoluta, agraciada porque escapó del boom del ladrillo de la pasada década gracias a la protección de las autoridades locales. Todo un ejemplo para sus vecinos de la República de Irlanda.
Una de la joyas en esta zona es la isla de Rathlin, la "roca" habitada (unas 100 personas) más septentrional de Irlanda y situada entre la costa de Antrim y Escocia.
Su red de alojamientos se reduce a varios graneros de casas rurales reconvertidos en albergues y un hotel, el Manor House, remodelado gracias a una donación efectuada por el magnate británico Richard Branson, después de ser rescatado del mar por los lugareños cuando intentaba en 1987 cruzar el Atlántico en un globo aerostático.
Largas caminatas por los acantilados de la isla, submarinismo y el avistamiento de ballenas jorobadas, orcas, focas o aves como los frailecillos y araos son las principales atracciones de este remoto, agreste y cautivador paisaje.
Antes de regresar a Belfast, merece la pena parar una noche en la localidad de Bushmills, en plena ruta de la Calzada del Gigante, donde todavía se erige la destilería de whisky más antigua del mundo.
El rey Jacobo I otorgó a este pueblo la licencia para elaborar este licor espiritoso en 1608, pero documentos históricos cuentan que ya se destilaba whisky en Bushmills en el Siglo XIII.
Las visitas diarias a sus instalaciones explican de una manera sencilla y didáctica el triple proceso de destilación de la cebada en alambiques de cobre y su posterior maduración en barricas de roble.
lae.
Referencias usadas: El Universal.Mx
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14. Inisliroo Island, una isla situada a orillas del lago Erne, en el condado de Fermanagh.
 
Aparte de su belleza cautivadora una de las peculiaridades de esta isla es que en mayo de 2012 estaba a la venta bajo un precio de 600,000 £.

La isla de Inisliroo está situada a sólo 500 metros de Knockninny Pier en Derrylin y viene con el permiso completo de planificación para una nueva casa (la propiedad que estaba en mayo de 2012 debía ser reformada).

Cuatro generaciones de la familia Maguire han trabajado en la isla, que se hizo famosa por su producción de frutas después de la 2 ª Guerra Mundial.

El huerto de la isla sigue siendo totalmente funcional y sigue siendo el hogar de la familia original. Tiene agua en red, una línea telefónica y un generador eléctrico.

Mark Leinster, de BTWCairns, dijo: "Esta es una oportunidad verdaderamente única, en más de una década de trabao como agente inmobiliario no he tenido una isla para la venta".

"La isla de Inisliroo tiene que verse para creerse - es un impresionante espacio de  tierra, con impresionantes vistas del lago Erne."

Y concluyó: "Basta pensar lo que se podría hacer con una isla propia - crear un refugio libre de tecnología, una reserva natural o incluso un lugar de vacaciones exclusivo".
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15. The Dark Hedges.
 
De la mano de Canal Viajes nos adentramos en uno de los maravillosos parajes del norte de Irlanda, en concreto vamos a 'recorrer' The Dark Hedges:The Dark Hedges es un tramo muy especial de la carretera de Bregagh Road, cerca de la localidad de Armoy, en el Norte. Un camino que parece extraído de una película de terror gótico debido al efecto de las ramas de las hayas que se entrelazan en su parte más alta formando una especie de túnel, con sus juegos de luces y sombras, ha convertido este lugar en un punto de interés para los visitantes.

Esta hermosa avenida de hayas, que habría inspirado al mismísimo Edgar Allan Poe para alguno de sus escalofriantes relatos, fue creada por la ilustre familia de los Stuart en el siglo XVIII. la intención era precisamente la impresionar a los visitantes cuando se acercaban a la entrada de su mansión georgiana, Gracehill House, convertida hoy en un club de golf.
En un lugar tan evocador como éste no podía faltar una leyenda. Se cuenta que desde hace siglos un ser sobrenatural llamado Lady Grey habita este paraje, deslizándose por la serpenteante senda que discurre bajo las copas de las hayas, pero desaparece una vez que la sombra de los árboles deja de cubrirle.

Por supuesto, no falta quien dice haber visto a Lady Grey, la Dama Gris. Algunos dicen que se trata del fantasma de una criada de la casa vecina que murió en circunstancias misteriosas hace siglos; otros creen que es un espíritu errante que se deja caer por aquí desde un cementerio abandonado supuestamente escondido en los campos de los alrededores.

También se dice que en la noche de Halloween, Lady Grey visita las tumbas olvidadas e invita al resto de almas atormentadas a pasear entre las sombras de The Dark Hedges, los setos oscuros.

Referencias usadas:
Canal Viajes
Fotos via: pixiq.com
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16. Dunlewey Church - Iglesia de Irlanda o la Iglesia Vieja de Dunlewey.

Ubicada en uno de los tres Condados del Ulster bajo gobierno de Dublín, al pie de Errigal (la montaña más alta en el condado de Donegal) y con vistas a la hermosa cañada de Poisoned Glen.

"Jane Smith Russell mando construir la iglesia en memoria de su marido, James Russell, propietario de la finca Dunlewey, quien murió el 2 de septiembre de 1848. James Russell fue enterrado en una bóveda bajo el suelo de la iglesia. La iglesia fue consagrada el 01 de septiembre de 1853 como una capilla de Tullaghabegley. Tullaghabegley era la parroquia que consiste hoy en las parroquias de Gweedore y Cloughaneely.

La iglesia está construida en mármol blanco y cuarcita azul que se extrajo a nivel local. La fuente de mármol en la cantera cercana se ha agotado. El ladrillo rojo en los arcos de las ventanas se produce tambien localmente.

Una rectoría de dos plantas fue construida cerca de el Glebe. Este campo, que forma parte de la finca Dunlewey, ahora está cubierto de bosques. James Henry Bor era el único rector de tiempo completo que residía en la casa parroquial. Fue nombrado por Jane Russell el 06 de septiembre de 1856 y más tarde fue instalado como rector de Raymunterdoney en 1872. La iglesia esta en la actualidad bajo el curato de la parroquia combinada de Gweedore, Templecrone y Carrickfinn.

Enterrado en una fosa común grande esta el Dr. Frazer Brady (murió en marzo de 1877), su esposa Fanny, que era una hija de James y Jane Russell (falleció en diciembre de 1900) y cuatro de sus diez hijos: Jane Russell que murió en febrero de 1851 ; Mary que murió en abril de 1860 (ambos con tres meses), Valentine Pole Griffiths que murió en abril de 1868 con 4 años, y Hugh Woodhams que murió de enero de 1876 con 19 años.

Con el declive de la finca Dunlewey la congregación potencial disminuye y la iglesia no es ya de uso regular. El costo de la conservación y el paso del tiempo añaden el deterioro de la iglesia. En 1955, el techo fue retirado como medida de seguridad. Los muebles y accesorios fueron distribuidos en otras iglesias de la diócesis de Derry y Raphoe. La campana se ha instalado en la Iglesia de Irlanda de Cashel, cerca de Doe Castle.

En 1987, la comunidad local restauró el suelo. En 2005, medio siglo después de la eliminación de la cubierta, con la concesión de ayudas para el Programa para la Paz y la Reconciliación se llevó a cabo reformas para que la hermosa e histórica iglesia fuese preservada para las generaciones futuras. En cooperación con Udaras na Gaeltachta y Fas la pared que la rodea fue objeto de trabajos de reparación y conservación. Considerables fondos fueron recaudados a través de la generosidad de la comunidad local en forma de paseos patrocinados.

Referencias usadas:
http://www.welovedonegal.com/old-church-dunlewey-poisoned-glen.html

Fotos:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=342250922487993&set=a.181670338546053.38984.181537311892689&type=1&theater

http://www.captivelandscapes.com/curse-of-dunlewy

http://www.captivelandscapes.com/dunlewy-view
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17. Shane´s Castle 
A orillas del lago Neagh, en el pueblo de Antrim, se alzan las ruinas  majestuosas del castillo mas viejo y grande del Norte, el Castillo Shane.

La ciudad de Antrim, en irlandés Aontroim que significa “Granja Solitaria“, está ubicada al noreste del Norte de Irlanda próxima a la rivera del río Six Mile Water y a millas del lago Neagh.
El Castillo de Shane es el más antiguo conservado en el Norte, y está situado en las cercanías del lago Neagh, al noreste de la región. Es también el más grande del norte de Irlanda, con 2.600 acres de terreno a orillas del lago.

Fue construido en el siglo XIV por un miembro de la dinastía O´Neill de Clanaboy, señores del Ulster durante siglos, siendo el hogar de la familia desde 1345, una familia que tiene sus orígenes en los comienzos de la historia de Irlanda. Ellos fueron reyes de Ulster por mil años y controlaron el territorio desde Donegal hasta Belfast, hasta que la reina Isabel llegó al poder en Inglaterra.

En 1345 uno de los hermanos O’Neill construyó este castillo a orillas de lago y primero lo llamó Eden-duff-carrick, pero en 1722 un descendiente llamado Shane le cambió el nombre. Hoy se puede ver su tumba en uno de los patios al que se llega mediante uno de los dos pasadizos subterráneos (el otro va a la orilla de lago), que en épocas medievales eran la mar de prácticos.

Ya en a comienzos del siglo XIX el afamado arquitecto John Nash lo reformó, pero algunos años después quedó arrasado por el fuego y sólo sobrevivió la casa Camelia, vivienda del arquitecto.

El voraz incendio de 1816 destruyó todo el castillo y solo sobrevivieron algunos muros y algunas piezas de cañón del año 1790. La rica biblioteca se perdió y lo mismo las pinturas. Hoy quedan las ruinas y hay una residencia mas moderna que no llega a la altura del castillo de antaño.Los visitantes pueden acceder al conjunto de ruinas y a los jardines.

Alrededor de este castillo se cuentan muchas historias tradicionales y leyendas. Y por ello y por su conservación, el Castillo de Shane es también el escenario del festival Medieval de Randalstown, en el que el folklore irlandés es el protagonista: recreaciones de justas, música y danzas, gastronomía…También acoge el Shane´s Castle Steam Rally, donde es posible ver antiguas locomotoras muy bien conservadas.

En la actualidad el castillo ha sido uno de los escenarios principales de la exitosa serie Juego de Tronos. El lugar está aproximadamente a unos 40 km de Belfast, y que es perfecta para hacer una excursión de un día si viajas al Norte.

Referencias usadas:
http://www.absolutirlanda.com/las-ruinas-del-castillo-shane/
http://www.asturi.as/noticias/39912/castillo_shane_irlanda_norte/
http://sobreirlanda.com/2010/03/18/el-castillo-shane-y-las-torres-irlandesas-en-antrim/

Fotos de:
http://riverbannloughneagh.org/Lough_Neagh.htm
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/hydro-power-first-at-shanes-castle-16151957.html?action=Popup&gallery=no

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18. Ulster Museum
En estos días en los que las noticas sobre Belfast van tristemente asociadas con la violencia, quiero dar un poco más de salida a todo lo que nos puede ofrecer esta maravillosa ciudad, que una vez más recomiendo visitar.

El blog trata del conflicto y por lo tanto "no tengo más remedio" que hablar sobre lo que sucede en el marco de dicho conflicto, pero reitero que Belfast, el norte de Irlanda y por extensión toda la isla es un lugar maravilloso para visitar, con gran ambiente y una gente increible.

El texto es de Jaime Márquez y nos introduce en el Ulster Museum/ Museo Ulster de Belfast


En la ciudad de Belfast nos encontramos con uno de los principales museos de Irlanda, y que está dedicado a la historia, al arte y también al medio ambiente y la naturaleza: el Museo Ulster. Se encuentra ubicado en los Jardines Botánicos de Belfast y es uno de los cuatro Museos Nacionales del país, así como el único de ellos que se encuentra en la capital. También es el mayor de los museos de Irlanda del Norte.

Abarcando una superficie total de 8.000 metros cuadrados, sus colecciones van desde la arqueología y las artes hasta la botánica, pasando por la historia de la ciudad, la historia de la industria y también la geología. Los inicios del museo se remontan al año 1891, año en que fue inaugurado y con el paso del tiempo y la adición de nuevas colecciones, el otrora pequeño espacio divulgativo se ha convertido en toda una institución en Irlanda.

Además de las colecciones clásicas del museo, también hay una muy curiosa, dedicada al naufragio de la Fragata Girona, una de las naves integrantes de la legendaria Armada Invencible. La Girona terminó sus días bajo las aguas de la costa de Antrim, en las proximidades de la Calzada de los Gigantes, y todo lo que se pudo recuperar de ella (joyas, ropas, instrumentos) se encuentra expuesto en esta parte del museo.

Otra sección del mismo está dedicada al periodo conocido como el Conflicto de Irlanda del Norte, y se nos muestran diferentes imágenes y paneles informativos con datos relevantes de esta turbulenta época.

Información práctica:

    Dirección: Botanic Gardens, Belfast
    Horarios: de Martes a Domingo entre las 10:00 y las 17:00 horas
    Precios: la entrada es gratuita.

Foto vía skycrapercity.
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19. Kinbane Castle 
Castillo situado en el condado de Antrim, en el Norte. Se encuentra en una estrecha punta de piedra caliza que se interna en el mar, a unos 5 kilómetros aproximadamente de Ballycastle por la carretera que va a Ballintoy.
Actualmente no quedan muchos restos del castillo y el sendero que conduce a las ruinas es estrecho y con escalones.

Hay que tener cuidado en la zona, porque hay frecuentes desprendimientos y debido al estado del Castillo se deben extremar las precauciones.
De hecho, recientemente, en mayo de 2012 una mujer tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital después de caer por las escaleras del Castillo y lesionarse ambas piernas.

El castillo es un State Care Historic Monument, situado en el Townland de Cregganboy, en el distrito municipal de Moyle. Su referencia geográfica es D0876 4383.1 El área que rodea al castillo se ha incluido en el Scheduled Historic Monument con la referencia D0879 4381.2

Originalmente era un edificio de dos plantas construido en 1547 por Colla MacDonnell, quien murió entre sus muros en 1558. Tras sus defensas se encuentra un gran patio con restos de otros edificios, construidos probablemente de madera. El castillo ofrece vistas espectaculares de la isla de Rathlin y el fuerte de la Edad de Hierro de Dunagregor.


Referencias usadas y fotografías:
Minipixel.
h4cks.
Books google.
http://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Kinbane

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20. Enniskillen Castle  

Otro de los Castillos que jalonan Irlanda, en concreto el Enniskillen Castle, situado en Enniskillen, condado de Fermanagh, norte de Irlanda.

Enniskillen es una de aquellas ciudades es que  parece que el tiempo se detuvo.  Una ciudad en que sus plazas,  callejuelas, casonas y castillos nos trasladan a la época medieval en el norte de Irlanda.  Y es que Enniskillen es la ciudad principal y mayor del condado de  Fermanagh, situada casi exactamente en el centro del condado, en la isla natural que separa las secciones superiores e inferiores del lago Erne.
A pesar de una trayectoria histórica de importancia solo tiene una  población que ronda los 15.000 habitantes, pòr lo que es beneficioso  para el visitante que busca tranquilidad si  mucho bullicio ni polución.  Enniskillen recibe su nombre de Inis Ceithleann, es decir, la «Isla de  Kathleen», y entre las visitas de interés histórico se encuentran el Castillo de Enniskillen,   sus iglesias , el ayuntamiento y el Castillo de Coole (propiedad del  National Trust) que se encuentra en las afueras de la localidad.
Cabe destacar que Enniskillen es un centro comercial muy  animado, ideal para las compras en sus variadas tiendas en donde  hallarás productos de las principales cadenas británicas en ropa,  joyería, modas y antiguedades. Y a los que buscan algo más original  les recomendamos una visita al Craft & Design Centre (Centro de  Artesanía y Diseño), localizado en el antiguo «Buttermarket» (mercado de  la mantequilla).
Y, claro; allí se concentra una amplia oferta de alojamientos   cuyos precios se adaptan a todos los bolsillos, asi como sus bares y  restaurantes que ofrecen una amplia carta gastronómica.  Aunque se  encuentre en una isla, justo en medio de las mitades superior e inferior  del lago Erne, Enniskillen posee una atmósfera marina ideal para unas  vacaciones inolvidales.

El primer castillo fue construido en este sitio por Hugh Maguire en el siglo XVI. Se compone de dos secciones, una torre central y un muro  y  la principal defensa de la parte oeste de la ciudad y vigilancia de Sligo road.Ha sido sustancialmente reconstruido.
Se utilizó en gran medida en las rebeliones contra el gobierno Inglés en el siglo XVI y fue tomada después de un asedio de ocho días en 1594.

En el siglo XVII se convirtió en plaza fuerte de los ingleses, para servir más adelante como barracones del ejército.

En 1607 fue remodelado y restaurado por el capitán William Cole. La torre junto al río en el sur, conocida como el Watergate, se añadió en ese momento.

En el siglo XVIII el castillo fue remodelado nuevamente en la zona de los cuarteles del castillo.
La torre del homenaje,  ocupada en la actualidad por un museo, está construida en parte con  materiales provenientes del primer castillo construido en el s. XV por  Hugh Maguire. En la planta baja del torreón se evocan la historia del  castillo y la de la familia Maguire.

El castillo es hoy sede del Museo del Condado de Fermanagh, que se centra en la historia del condado, la cultura y la historia natural. Las exhibiciones incluyen la prehistoria de la zona, la historia natural, la vida rural tradicional, la artesanía local y cerámica Belleek, y la historia del castillo.

El castillo también alberga el Museo Inniskillings, que es el museo del regimiento de los  Royal Inniskilling Fusiliers y el 5th Royal Inniskilling Dragoon Guards.
Las exhibiciones incluyen uniformes, medallas, banderas, insignias del regimiento, armas y otros objetos de interés militar.

Referencias usadas:
Absolut Inglaterra. Absolut Irlanda.
Vía Michelín.
Enniskillen Castle (wikipedia)
La pipa del indio.
fermanaghlakelands.com

Página oficial:
http://www.enniskillencastle.co.uk/
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Foto de Stephen Emerson
21. Janus
Considerada como una de las figuras de piedra más notables y enigmáticas de Irlanda, Janus -así se conoce a esta fgura tallada- esta datada entre 2000 y 3000 años de antigüedad y se encuentra a unos 4 metros de altura en Caldragh, un antiguo cementerio en la isla de Boa en el Norte de Irlanda.

La fotografía esta tomada en las primeras horas después de la medianoche por Stephen Emerson.

* La Isla Boa es una isla cercana a la costa norte del lago Erne, en el condado de Fermanagh. Está situada a unos 25 kilómetros de la ciudad de Enniskillen.

Con unos 8 km de longitud, es la isla más grande del lago, y relativamente estrecha. La carretera A47 pasa a lo largo de la isla. Esta carretera une cada extremo de la isla con el continente por puentes que conducen al oeste hacia el castillo Caldwell y al este hacia Kesh.

Referencias usadas:

Irlanda por tu cuenta
Wikipedia - Isla Boa.

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22. Aurora boreal  

En el año 2012 podíamos ver esta belleza desde el castillo de Dunluce, abajo otra imagen de la calzada de los Gigantes, sin fecha precisa (pero está entre 2012-2014). Ambas sacadas por Gary McCallPhotography 




Cerca de Clonmany, en el Condado de Donegal, uno de los tres condados de Ulster bajo gobierno de Dublín se pudo observar esta preciosa estampa el dos de octubre de 2013.


Para ver más del trabajo de Adam Rory ir a (https://www.facebook.com/inishowenart).

La Aurora Boreal volvió a verse desde Irlanda en febrero de 2014. Foto de  Gary McCall Photography de la Aurora Boreal sobre el Castillo de Dunluce en el Condado de Antrim.



Una imágen de febrero de 2014 sacada por Alistair White en la Calzada de los Gigantes


Foto de Paul Martin en Beaghmore, Condado de Tyrone


Jim Crawford nos ofrece una expectacular imágen desde Magilligan, Condado de Derry 


Una foto de Martina Gardiner nos ofrece otra bella perspectiva desde el Castillo de Dunluce


Hasta febrero del 2014
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23. Castlewellan

De la mano de Absolut Irlanda , de Castlewellan Castle y de wikipedia-Goward_Dolmenvoy a proponer una visita de lo más apetecible y de una gran belleza;

En el condado de Down, norte de Irlanda, hay un pueblo pequeño llamado Castlewellan. Está situado entre la montaña Slievenaslat y el Lago Castlewellan y tiene la particularidad siguiente: fue diseñado por un arquitecto francés para la familia Annesley, los dueños de la tierra.

Y realmente es único en Irlanda ya que tiene plazas arboladas tanto en la parte mas antigua como en la parte más nueva y a ambos lados de la calle principal. Los arboles son nogales.

De por sí Castlewellan es un sitio bonito, para recorrer en un día, pero debemos saber que nos conviene visitar antes que dar vueltas sin sentido así que aquí van algunas de sus atracciones mas interesantes:



-En primer lugar el castillo, un castillo de estilo escoces de 1856 que mira al parque y al lago y que rara vez está abierto al público pero puede observarse desde fuera;

El castillo, fue construido en estilo señorial escocés en la segunda mitad del siglo XIX para reemplazar a la residencia anterior de los Annesleys que estaba más cerca del lago.

El castillo perteneció a la familia Annesley por unos 111 años, pasando finalmente de Lady Mabel Annesley a su hijo Gerald Francis Annesley con motivo de su matrimonio en 1927 con Lady Elizabeth Jocelyn, hija del conde de Roden, de Tollymore. Gerald Francis vivió en el Castillo desde ese momento hasta que fue vendido al Ministerio de Agricultura en 1967.


-También está el dolmen Goward, un monumento megalítico impresionante situado entre Hilltown y Castlewellan.

Goward Dolmen es un dolmen megalítico o cromlech situado entre Hilltown y Castlewellan en el Condado de Down, Irlanda del Norte, a dos millas de Hilltown. [1] Esta situado en el campo de un granjero en el pueblo de Goward, en la parroquia de Clonduff.

Es conocido localmente como Pat Kearney's Big Stone o Cloughmore Cromlech. La piedra angular de granito enorme ha caído de su posición horizontal original.

Es de 13 pies de largo (4,0 m) y 10 pies de ancho (3,0 m), con un peso estimado de 50 toneladas y 14 de altura (4,3 m) en general. 

Su piedra más grande es la piedra angular enorme que ha caído hacia un lado, dejando al descubierto la cámara megalítica una vez cubierta, en la que una urna de cremación y una punta de flecha de pedernal fueron encontrados en 1834.

-La granja construida en piedra Drumena Cashel que data del período cristiano temprano y por supuesto;


-El Parque y el Lago Castelwellan con sus plantas y árboles de 1700.
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24.  Vista de Belfast 

Desde Cavehill se puede observar este bellísimo paisaje, la foto ha sido tomada por Ian Gazzard.

Cavehill (del irlandés Binn Uamha), históricamente conocida como Ben Madigan (del irlandés Binn Mhadagáin), es una colina de basalto que domina la ciudad de Belfast. Es parte de la frontera sur-oriental de la meseta de Antrim y se distingue por la famosa Nariz de Napoleón, se dice que es un afloramiento de roca que se asemeja al perfil del famoso emperador Napoleón que inspiró la famosa novela de los viajes Gulliver. Cavehill es también el nombre de un distrito de Belfast.
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25. Fanad (nombre oficial: Fánaid) es una península que se encuentra entre Lough Swilly y la bahía de Mulroy en la costa norte del condado de Donegal en Irlanda.

Recordemos que el condado de Donegal pertenece a la provincia de Ulster, pero es uno de los tres condados, junto con Cavan y Monaghan, que se quedó en los 26 Condados libres, los otros seis condados de Ulster quedaron bajo dominio británico.
La península de Fanad abarca las parroquias de Clondavaddog, Killygarvan y partes de Tullyfern y Aughinish. La península incluye las ciudades y pueblos de Milford, Kerrykeel (Carrowkeel), Tamney, Letterkenny, Rosnakill y Portsalon.

Los orígenes del nombre de Fánaid-Fanad se pierden en el tiempo, aunque se especula que el nombre deriva de una antigua palabra gaélica pendiente de "un terreno inclinado". También se le conoce a partir de Fannet o en los registros antiguos Fannett.

El límite sur de Fanad ha sido objeto de cierta controversia durante siglos. En el siglo XVI, durante el tiempo de MacSuibhnes, gobernantes de Fanad, se afirmó que el territorio de Fanad se extendía desde el sur del río Lennon entre Kilmacrennan y Ramelton.

En la zona está Ballymastocker Bay que se describe como la segunda playa más bella de Europa, es uno de los tesoros de Donegal. Viajar hasta la playa de arena ofrece vistas impresionantes a Fanad y el Atlántico. La península Fanad está dotada de hermosas playas como Rathmullan, Portsalon, Fanad y la playa de Downings.

Fanad tiene algunos de los paisajes más notables de acantilados en Irlanda, con ejemplos sobresalientes de la erosión marina. Knockalla ofrece una espectacular carretera de costa con vistas al lago Swilly y a Inishowen. El Tour por la península de Fanad es un circuito de 72 km señalizados de la península a través de un paisaje impresionante.

En la zona destaca su espectacular faro, Fanad head, del siglo XIX, en 1818 en respuesta al hundimiento de la fragata Saldanah en el Lago Swillly en 1804.


Fotos sacadas de :
http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Ireland/North/Donegal/photo403613.htm
http://blog.turismodeirlanda.es/2011/10/imagenes-de-irlanda-%E2%80%93-el-paisaje-de-los-suenos/?WT.mc_id=es_fb_1011_imagesofirelandblog
http://www.petercox.ie/photographs
http://www.flickr.com/photos/edoze/2278720159/

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26. Ballygally Castle / Castillo de Ballygally

El Castillo de Ballygally está en la villa de Ballygally, Condado de Antrim, ubicado aproximadamente a tres millas al norte de Larne. El castillo domina el mar a la cabeza de Ballygally Bay. Ahora funciona como un hotel, es el único edificio del siglo XVII que todavía se utiliza como residencia en el Norte y tiene fama de ser uno de los lugares más embrujados en la provincia.

Historia

El castillo fue construido en 1625 por James Shaw, de Escocia, que había llegado a la zona y alquiló la tierra al Conde de Antrim por 24£ al año. Sobre la entrada principal puerta del castillo, llevando a la torre, esta la inscripción de los escoceses Middle Scots "Godis Providens is my Inheritans". El castillo estuvo bajo ataque, de la guarnición irlandesa de Glenarm, varias veces durante la rebelión de 1641, pero cada asaltofracasó. El castillo fue propiedad de la familia Shaw, hasta que pasó a manos de William Shaw en 1799. Él vendió la finca por 15,400 £. En la década de 1950 el castillo fue comprado por el magnate Cyril Lord y fue ampliado y renovado. Ahora es propiedad y gestión del Hastings Hotels Group.

La Leyenda de la Torre Fantasma

Ballygally, castillo del siglo XVII de estilo francés, a día de hoy aún sigue albergando huéspedes llegados de todas las partes del mundo en busca de historia y misterio, y es que entre sus muros quedan los restos de un pasado no mucho mejor que su presente.

Este castillo cuenta hoy con casi 400 años de historia a sus espaldas, desde que fue adquirido por James Shaw de Escocia, allá por el 1625. Majestuoso e imponente digno de una buena película de terror, dicen los residentes y convecinos, que en las noches tenebrosas varios son los espíritus que merodean por sus numerosos salones e impecables jardines, para descrédito y terror de todos los que se encuentran en él.

Cuenta la leyenda que el señor del castillo Lord James Shaw, castigó a su esposa Lady Isobella Shaw a morir de hambre encerrándola bajo llave en una de las torres del castillo, orate de él, desesperado e impotente, porque su esposa no conseguía concebir hijo varón.

Los historiadores se ven acompañados por los testimonios de los vecinos, tal vez en busca de turismo y riqueza para el pueblo, y cuentan que en las noches de niebla densa, Lady Isobella golpeaba puertas y ventanas con el objetivo de que su marido no se olvidara de ella. Los golpes sonaban atronadores en el castillo y generaban un profundo y vacio eco, pero estos no fueron suficientes para captar la atención de el Lord, ya que los aterradores golpes solo la sirvieron para que su marido ordenara a sus sirvientes, que dejaran de llevarla alimentos. Después de varios días de encierro, acompañados de soledad y hambruna, y visto la inutilidad de sus golpes y lamentos, Lady Isobella enloqueció y decidió terminar con su vida arrojándose por la ventana de la torre que mira al mar, del tan maldito castillo.

Otras historias cuentan que Isobella concibió una hija de otro hombre, y que fue el Lord, el que harto de Isobella y de sus escarceos amorosos e infidelidades, subió una noche a la torre para empujar a Isobella por la ventana. Desesperado, borracho de pena y rabia, sumándole a ello la angustia ante la imposibilidad de conciliar el sueño a costa de los golpes de su improvisada prisionera, fue lo que precipito a Lord James a terminar con la vida de la que en días pasados fue el amor de su vida.

Desde aquel día, muchos turistas son los que salen corriendo de su estancia a altas horas de la madrugada aterrados por el fantasma de Isobella. Existen todo  tipo de testimonios de personas que han pasado allí la noche. Golpes en las puertas, niños jugando, entes vagando por los pasillos del castillo, presencias en las habitaciones. Hay también quien dice haber visto desde la ventana de la habitación de su estancia, una mujer con un largo vestido blanco de seda, pasear por los jardines.

Uno de los salones del castillo "Ballygally"

Pasar una noche en este castillo debe ser una experiencia única, pero lo que esta claro es que su verdadera historia después de ya casi 400 años, solo la conocieron Lord James Shaw y su amada Lady Isobella, y esa realidad  permanecerá para los restos encriptada entre los fríos muros de Ballygally.


Referencias usadas:
http://www.facebook.com/Irish.Castles
http://sirjabat.blogspot.com.es/2012/02/ballygally-la-leyenda-del-castillo.html
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27. Las Bubble Domes son unas habitaciones de hotel únicas. Se trata de burbujas de lujo que están situadas en medio del bosque, junto a un lago. Así, permiten dormir rodeado de naturaleza y estae casi en contacto directo con ella. Además, estas curiosas burbujas ofrecen todo tipo de comodidades.

Las Bubbles Domes forman parte del Finn Lough, un resort situado en Enniskillen, la ciudad principal del condado de Fermanagh, que se encuentra al oeste de Irlanda del Norte. Este lugar ofrece el escenario ideal para explorar tanto este condado como el de Donegal, que está muy próximo. Aquí podrás disfrutar de diferentes tipos de alojamiento, como grandes albergues de tres dormitorios ideales para grupos y familias. Eso sí, sin lugar a dudas, lo más interesante de este lugar son sus 7 burbujas de lujo que permiten disfrutar de la naturaleza de una manera única.

Como te hemos comentado al principio, las Bubble Domes ofrecen todo tipo de comodidades. De hecho, quien tenga la suerte de hospedarse en estas burbujas será como si lo hiciera en la suite de un hotel. Y es que aquí disfrutará de camas con dosel de diseño, muebles espectaculares, un baño completo, máquinas de café Nespresso, batas y pantuflas… Es más, el alojamiento también incluye el desayuno diario. Sin embargo, todas estas comodidades pasan desapercibidas, ya que el principal atractivo de estas "habitaciones" es su cristalera, que ofrece vistas de 180º hacia la naturaleza, pudiendo escapar del ruido del mundo exterior y disfrutar de la observación de estrellas en un entorno cómodo y súper romántico. ¿Te gustaría alojarte en una de estas burbujas? Podrás hacerlo por 195 libras la noche, lo que equivale a 232 euros.

Tal y como explican en la revista Lonely Planet, este resort pertenece a la misma familia desde 1982. Eso sí, la gran revolución llego en 2002, cuando los hijos de los propietarios se hicieron cargo del negocio, realizando algunos cambios importantes, que permitían a los huéspedes conectar completamente con la naturaleza.




Es importante tener en cuenta que Finn Lough ofrece la posibilidad de disfrutar de diferentes actividades como, por ejemplo, paseos en kayak o bicis de montaña, que están disponibles para alquilar. Además, es un lugar excelente para practicar la pesca deportiva. Otra actividad que podrás hacer es el Airsoft, un emocionante juego al aire libre en el que los jugadores participarán en misiones simulando escenarios de videojuegos y películas, todo ello llevando réplicas de rifles. También encontrarás una pista de tenis y una sala de juegos para niños con biblioteca incluida. Por otro lado, debes saber que el restaurante del complejo ofrece desayuno, almuerzo y cena todos los días, utilizando siempre ingredientes locales frescos. Mención aparte merece su selección de tés y sus sabrosos dulces.

El contenido de este comunicado fue publicado primero en la página web de VuelaViajes y en comunicae.es

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28. Glengesh Pass

Siguiendo con nuestro interés por dar a conocer el precioso condado de Donegal (Ulster bajo gobierno de Dublin), hoy nos vamos a acercar al puerto de montaña con vistas al valle de Glen Gesh Pass.



De la mano del grupo 'Éire' vemos la siguiente descripción:

En irlandés significa cañada de los Cisnes. Para encontrarlo hay que ir a la minúscula Maghery, y desde allí, a un kilómetro y medio al este encontraremos la cascada de Assarancagh.Justo detrás empieza el sendero señalizado de 10 kilómetros que conduce al Glegesh Pass.

De apariencia casi alpina, caminaremos entre montañas y frondosos valles con granjas desperdigadas y pequeños lagos. Si se va en coche o en bici se puede llegar al puerto de montaña directamente desde Glencolumbcille, siguiendo las señales de la carretera de Ardara.

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29. Green Abey

Grey Abbey, la abadía gris, es un priorato cisterciense en ruinas en la aldea de Greyabbey, condado de Down.

Actualmente mantenida por la agencia de medio ambiente de Irlanda del Norte. Es un monumento bajo cuidado del estado en Rosemount, en el borde este de la aldea de Greyabbey en el districto del gobierno local de Ards y de North Down.

 Historia

Grey Abbey fue fundada en 1193 por la esposa de John de Courcy, Affreca (hija de Godred Olafsson, rey de las islas), como una casa de la hija de Holmcultram Abbey en Cumbria. Decayó a finales de la Edad Media y se disolvió en 1541. Fue quemada por Brian O'Neill en 1572. Fue concedida a sir Hugh Montgomery que restauró la abadía en 1626 para el uso como iglesia parroquiana. Fue utilizada hasta 1778.

Características


Los bellos restos consisten en una iglesia con claustro y edificios circundantes al sur. La entrada es a través de una elaborada puerta oeste, en una nave, con dos capillas en cada uno de los lados y un coro corto con altas ventanas de lanceta.

Los edificios alrededor del claustro incluyen una casa y un refectorio con el púlpito del lector, aunque la zona del oeste y los paseos del claustro han desaparecido. Tres contrafuertes en la pared sur de la nave son parte de un programa de conservación llevado a cabo a principios del siglo XX.

En la pared norte del coro hay una tumba de efigie que puede ser la de Affreca, mientras que una figura de caballero acorazado en el crucero del norte puede representar a John de Courcy. También hay monumentos dedicados a la familia Montgomery de los siglos XVII y XVIII.
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30. Malin Head

El cabo Malin, Condado de Donegal, está en la península de Inishowen, en el extremo norte de la isla de Irlanda. Con el salvaje océano Atlántico de vecino, esta región es famosa por sus gloriosos paisajes costeros, su enorme variedad de aves y su gran importancia histórica.
Banba's Crown

Accede al cabo Malin por la parte occidental de la ruta costera del Atlántico, en la península de Inishowen, y sigue hasta la punta que tiene por nombre "Banba's Crown" (la corona de Banba), llamada así por una reina de la mitología irlandesa. "The Tower" (la torre), como la llaman los lugareños, fue construida por el Almirantazgo británico en 1805 como torre de vigilancia durante la época napoleónica, para la defensa en caso de posibles ataques franceses.

Continuando, te encontrarás con Fort Dunree (Dun Fhraoigh en gaélico, o "fuerte del brezo"), y con dos museos y una exhibición de artefactos militares de la región. También en Banba's Crown hay antiguos puestos de vigilancia de la segunda guerra mundial, que usaron las fuerzas irlandesas para prevenir la violación de la neutralidad adoptada por el país. Pero hoy en día se han convertido en miradores privilegiados para observar delfines y la aurora boreal (¡volveremos a hablar de esto más tarde!).
El misterio de las profundidades

Bajo las turbulentas aguas y como te contará la gente de Malin Head Shipwrecks, se han hundido más transatlánticos y submarinos alemanes en este tramo de costa que en cualquier otro lugar del mundo. Pero si prefieres quedarte en tierra firme, en Banba's Crown puedes seguir el camino que lleva hacia el oeste hasta Hell's Hole, el "agujero del infierno". Este impresionante abismo tiene 76 m de profundidad, así que trata de no resbalar.

Historia en todas partes

La península de Inishowen alberga los fabulosos restos de un asombroso fuerte prehistórico, Grianan of Aileach (fuerte del sol). Está construido en el mismo lugar que el "ringfort" original, de 1700 a de C., a una altura de 244 m sobre el nivel del mar. En un día claro no te pierdas las vistas de Lough Swilly, la isla de Inch y nada menos que seis condados diferentes, además de la cercana Escocia. El pueblo de la hambruna Doagh Famine Village puede ser otro descubrimiento en la península. La visita guiada es como una máquina del tiempo que te mostrará los eventos que cambiaron la vida de tantos lugareños a mediados del siglo XIX.

¿Conoces el clan de los O'Doherty? El castillo de Carrickabraghy, del siglo XVI, se alza sobre la bahía de Trawbreaga. Este es uno de los cuatros castillos que quedan del clan de los O'Doherty en la península...
Explora los alrededores

¿Empiezas a tener hambre? Vive la experiencia de comer en el "chef's table" (la mesa del chef) en la escuela de cocina de Brian McDermott. Este innovador chef no añade sal a ninguno de sus ingredientes, así que aprender sus recetas es tan sano como delicioso. Una animada partida de golf en Ballyliffin Golf Club es la manera perfecta de quemar la comida que has preparado y devorado. Este campo de golf es el que está más al norte de Irlanda y, como era de esperar, el paisaje es alucinante. Si el golf no es lo tuyo, pasea tranquilamente por el cabo de Inishowen o alquila una bicicleta en Cycle Inishowen para explorar la zona sobre dos ruedas.

El paraíso del observador de aves

Los escarpados acantilados del Inishowen son también el hogar de Inch Wildfowl Reserve, una reserva de aves de caza con paseos de 8 km alrededor del lago Inch. Este es uno de los últimos lugares del mundo donde se puede escuchar el canto del rey de codornices. Otras especies de pájaro frecuentes son: el frailecillo, el escribano nival y las chovas.
Una joya de playa

Asegúrate de tener tiempo para ver la impresionante playa de Ballyhillion. Esta extraordinaria playa elevada es una especie de maravilla de la naturaleza, debido a las piedras semipreciosas que se extienden por la costa. Si te fijas puedes encontrar piedra serpentina, jaspe y cornalina.
Imagínatelo

Por último, uno de los fenómenos naturales más asombrosos del planeta ha empezado a manifestarse de forma regular frente a la península de Inishowen. Debido a un pico de actividad solar, la gente está viendo la aurora boreal frente a esta costa. Y seguirá apareciendo durante los próximos años, así que puede que en tu próxima visita estés de suerte.

Ahí lo tienes: estimulantes paseos por la costa, belleza natural sin igual, fenómenos espectaculares e intrigas históricas... ¡no te pierdas nada antes de retomar tu aventura en la ruta costera del Atlántico!.

Coordenadas geográficas: Latitud 55.3833; Longitud -7.3667 (nota: si usas el GPS de tu coche para ir exactamente a este lugar puede que abandones la ruta costera del Atlántico durante algunos kilómetros).

Referencias usadas :  Ireland.com

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31.  Grianán de Aileach

Desde SobreIrlanda informan de este precioso lugar de la siguiente manera;

En la península de Inishowen, en el condado de Donegal, sobre una colina de más de 250 metros de altura nos encontramos con una curiosa construcción, una fortaleza de diseño circular que parece dominar el paisaje circundante, y ofrece unas excelentes vistas de los alrededores. Esta antiquísima fortaleza es conocida como Grianán de Aileach, y su nombre proviene de “grianan ailligh”, cuyo significado es algo así como “lugar soleado de Aileach”. Cabe aclarar que Aileach fue un antiguo reino que abarcaba el actual territorio del condado de Donegal.

Posee un diámetro de 23 metros, y los muros que lo rodean poseen 5 metros de altura y 4 de grosor. Una gran parte del edificio fue levantado en piedra seca, sin utilizar mortero, y se cree que sus constructores se valieron de andamios y estructuras de madera para poder llevar a cabo la obra.

Se estima que su construcción tuvo lugar durante la Edad de Hierro, aproximadamente en el 1700 a. C., y está compuesta de tres murallas hechas de piedras y tierra, entre las cuales encontramos varios pasillos, así como escaleras y cornisas. Hoy en día solitaria y a merced del viento, esta edificación perteneció a los Tuatha de Danann, que habitaron las tierras de Irlanda en tiempos anteriores a la llegada de los celtas, y que erigían sus puestos de vigilancia en la cima de las colinas, debido a su ventaja estratégica.

A principios del siglo XII, Grianán de Aileach cayó en manos del rey O´Brien de Munster, y según la leyenda, el rey mandó a cada uno de sus hombres que se llevase una piedra del lugar, dejándola prácticamente en ruinas.

Afortunadamente, en 1870, el Obispo Walter Bernardo de Derry se ocupó de la restauración del lugar, dejándolo tal y como lo podemos apreciar hoy en día.

Grianán de Aileach también tiene su lugar en las leyendas de la región, y una de ellas nos habla de un gigante que permanece dormido en su interior, a la espera de que alguien lo despierte para que pueda reclamar el territorio que le corresponde por derecho. También cuenta la tradición que San Patricio pasó por este lugar en el siglo V para bautizar al regente de la península, Eoghan, de la cual recibió su actual nombre.
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32. Bundoran - Donegal Bay - Rossnowlagh
Desde SobreIrlanda nos describen este lugar de la siguiente manera;
Bundoran es el paraíso para los surfistas irlandeses. Es una ciudad que brilla con su playa bajo un cielo tachonado de estrellas. Un lugar fresco, inigualable para los amantes del surf. Sus verdes y brillantes aguas son de las más mejores de la costa norte del Atlántico. Para los surfistas irlandeses, trepar a las olas de jade de Bundoran es casi una sensación mística.

Donegal Bay, en el extremo suroeste de Donegal, podría parecer un lugar poco común. Pero se trata de uno de los rincones en donde se justifica la emoción de un deporte como el surf. Una gran parte de la costa norte irlandesa presenta numerosos arrecifes. En esta zona de Bundoran han surgido numerosos centros de aprendizaje de surf. Nada mejor que acercarse a The Peak o a Tulland Strand para encontrarnos con sus increíbles olas.

En Bundoran podéis encontrar una gran cantidad de tiendas dedicadas al surf, escuelas de surf y alojamiento de primera clase. Aseguraros, a la hora de reservar alojamiento, de decir que sois surfistas que queréis conocer la zona, ya que siempre suelen hacer ofertas especiales a los que llegan ataviados con sus grandes tablas de surf. En los bares y restaurantes de la zona os encontraréis con gente muy amable y agradable.

Nada más llegar, acercaros hasta Rossnowlagh, donde comenzó la historia del surf en Irlanda. Se trata del santuario de la cultura surf en el país. La playa de Rossnowlagh es todo un clásico para los grande surfistas. Después de viajar sobre sus olas, lo mejor es reponer fuerzas y hacer amistades en Surfer’s Bar & The Sandhouse.

Realmente es muy difícil encontrar playas casi desiertas en las zonas costeras del norte de Europa, sin embargo la zona del norte y el oeste de Donegal son algunas de ellas. Nuestra única preocupación será el viento. Lugares como Bloddy Foreland, Magheroarty, Dunfanaghy, Gweebarra, Loughross Beg y algunos otros son los mejores para disfrutar sobre nuestra tabla.

Y es que Bundoran, en Donegal, es el lugar perfecto para aquellos que sentís la necesidad imperiosa de volar sobre las olas. Surf en Irlanda, ¿os lo habíais imaginado algún día?. Aquí tenéis vuestra oportunidad.
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33. El círculo de piedra de Ballynoe

Es una gran estructura circular de más de 50 piedras en pie, algunas de hasta 2 metros de alto y se encuentra cerca de la ciudad de Ballynoe en el Condado de Down. Se cree que el sitio data de alrededor de 2000 AC y se comenzó en la Edad de Piedra. El sitio original fue modificado durante la Edad del Bronce cuando se construyó un túmulo funerario dentro del círculo principal de piedra. Su ubicación con magníficas vistas de las montañas de Mourne y su tamaño lo convierten en uno de los círculos de piedra más impresionantes de Irlanda.

Desde: Stair na hÉireann/History of Ireland

Fotos de Derek Smyth Photography
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34. Condado de Down

Bosques, montañas, caprichos geológicos, grutas y mitos celtas. Entrar allí es como hacerlo a través del famoso armario de Narnia.

Algo pasa en el Condado de Down, algo realmente mágico. ¿Por qué? Las montañas y mitos de este condado fueron la fuente de inspiración de CS Lewis para crear su tierra de Narnia, el león, la bruja y el armario. Una historia llevada al cine que se convirtió en una de las películas más apasionantes de los últimos tiempos. Una película que cautivó, y lo sigue haciendo, a grandes y pequeños con un mundo de fantasía…o no. Porque parece un mundo de fantasía hasta que conoces los lugares de la vida real en los que está inspirado. Porque el mundo de Narnia existe, y recorrerlo es sumergirse en un universo de belleza y de rincones fascinantes, que quitan el sentido como dicen en Andalucía.



Pasear por los bosques, las montañas, los caprichos geológicos o las grutas de este territorio, y conocer los ancestrales mitos celtas, es salir uno mismo del famoso armario de Las Crónicas de Narnia. Solo hay que dejarse llevar, para viajar en el tiempo y disfrutar de los paisajes más hermosos del Norte. No es la primera vez que se describe a una cordillera como mágica, pero tratándose de las montañas de Mourne, no pueden describirse de otro modo. 

CS Lewis se crió en Belfast, y durante toda su vida visitó las diferentes regiones del Norte. Y en uno de esos viajes, mientras paseaba cerca de Rostrevor, le confió a su hermano que el paisaje montañoso sobre Carlingford Lough era su idea de Narnia. Si viajas a través de las montañas de Mourne, escalas el Slieve Donard, el pico más alto del Norte en la provincia más amplia de Ulster, exploras las cuevas y los mitos celtas, o descubres los tesoros de Tollymore Forest Park en las faldas de las montañas, verás cómo se dispara tu fantasía como lo hizo la de CS Lewis.



El Condado de Down es uno de los lugares de ocio favorito de los habitantes de Belfast, de hecho está muy cerca de la capital irlandesa del norte, y es el mejor lugar para relajarse o practicar deportes como el senderismo o el rappel en las Montañas de Mourne, o el mejor lugar para jugar al golf, en Royal County Down, un campo que acaba de ser elegido como el mejor campo de golf del mundo por el Golf World Magazine, y que es un must para los amantes de este deporte. Rory McIlroy, actualmente el jugador número uno del golf mundial nació muy cerca de aquí. 

Y si no puedes pasar unos días de verano sin ir a la playa, lo más recomendables es bañarse en Cranfield, una de las muchas playas con Bandera Azul del Norte. Situada en una zona idílica, en la desembocadura del lago de Carlingford, con las majestuosas montañas de Mourne como telón de fondo, esta playa orientada al sur, cuenta con instalaciones para todos y es ideal para los amantes de los deportes acuáticos o para pasar una jornada de lujo con toda la familia.

Pero si hay un lugar fascinante en el Condado de Down, este es sin duda el parque forestal de Tollymore. Un paseo por el río Shimna es un paseo entre curiosidades naturales y artificiales, afloramientos rocosos, puentes, grutas y cuevas, árboles exóticos como araucarias y eucaliptos o incluso entre gigantescas secuoyas y altos pinos de Monterrey. La madera de roble de Tollymore fue el material con el que se construyeron los revestimientos de los interiores de  los barcos de la compañía White Star, incluyendo el famoso Titanic, que fue construido en Belfast. Una magnífica avenida de cedros es una de las miles de curiosidades de este singular y romántico parque forestal. Descúbrelo con los más pequeños, es el paraíso perdido de Narnia.



El Condado de Down tiene fuertes lazos con San Patricio, al igual que el vecino Condado de Armagh. Ambos están unidos por la ruta de San Patricio, un sendero de casi 150 kilómetros que recorre puntos relacionados con el santo. La iglesia de Saul en Strangford, donde comenzó su misión o la catedral de Down donde descansan sus restos. Según la leyenda, el santo canto salmos desnudo en los pozos sagrados de Struell. Si quieres conocer su historia completa, también puedes visitar el centro de interpretación de San Patricio en Downpatrick.

Sin duda, el Condado de Down, es uno de esos destinos mágicos en los que perderte este próximo verano. Si te gustó la película, te gustará descubrir el paisaje que inspiró el mundo de Narnia.

Referencias usadas:

 Viajestic 

Más información:

Condado de Down

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35. Los acantilados de Horn Head

Desde Irlanda.net .- Los acantilados de Horn Head, de casi 200 metros de altura, se tiran al mar embravecido, cubiertos con una manta suave de hierba y brezo en flor.

Donegal es uno de los lugares más salvajes y fascinante de Irlanda, donde cada tramo de costa merece una parada y un cuento. Si durante vuestro viaje tenéis que pasar cerca de Dunfanaghy, no podéis entonces dejar de hacer una excursión a la península de Horn. Aquí el aspecto más indómito del Donegal revela su belleza intacta y atemporal, protegida por el silencio y por la dureza de su naturaleza.

Los acantilados de Horn Head, con casi 200 metros de altura, se tiran al mar embravecido y supervisan la costa desde siempre: están habitados por gaviotas y frailecillos, cubiertos de brezo color púrpura y barridos por un fuerte viento. En realidad no se puede describir el infinito sentido de libertad y la dulzura que estas vistas son capaces de otorgar. La civilización parece estar muy lejos, y cada hilo de hierba que se mece lentamente y cada ola que se rompe en las rocas hablan de una historia que abarca siglos.

Cómo llegar

Foto de global-exchange
Para llegar a los acantillados a pie, tomad el camino que de la estación de Policía de Dunfanaghy se dirige hacia el Horn Head Bridge: esta calle se extiende a lo largo de una pintoresca bahía antes de subir de la parte oriental de la península. En un momento dado, hacia el este, se abre un panorama que literalmente quita el aliento: los cabos de Rossguill, Fanad y Inishowen y los espectaculares acantilados de Horn. A partir de aquí, en los días claros y con viento, podréis incluso ver a lo lejos la costa de las islas escocesas, Islay y Jura, así como Malin Head.

A partir de aquí, volviendo al Horn Head Bridge, sale otro camino para iniciar una ruta alternativa a pie que pasa por dunas y colinas de arena: os llevará a la maravillosa Tramore Beach, un tramo de arena plano y solitario. Pero el verdadero descubrimiento es seguir el camino de las ovejas, que os acompañarán mirándoos con curiosidad. La estrecha carretera sube por la colina y lleva a otra playa escondida de las miradas indiscretas, en la bahía de Pollaguill. Si todavía tenéis gana de caminar, podéis ir hasta Marble Arch, un arco con una altura de más de 20 metros, moldeado por el mar. - https://www.irlanda.net/horn-head/

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36. Bád Eddie (el barco de Eddie) Durante casi 50 años ha estado expuesto a lo peor que podrían reunir los elementos de la costa atlántica y, como era de esperar, las décadas de viento y lluvia en las costas irlandesas han pasado factura.

Ahora existe el temor de que el naufragio del Bád Eddie (el barco de Eddie), uno de los lugares más reconocibles del condado de Donegal, no sobreviva otro invierno... el invierno de 2021.

Su deterioro provocó un plan de rescate, una operación de salvamento para preservarlo para las generaciones futuras.

"El tiempo está en nuestra contra", dijo a BBC News NI Sonia Nic Giolla Easbuig, miembro del comité formado en 2020, bajo el nombre de -Bád Eddie-.

"Estamos en un punto en el que, si no se hace algo, podemos perderlo por completo".

Bád Eddie se encuentra en la playa Magheraclogher de Bunbeg, en Gaoth Dobhair (Gweedore), una zona de habla irlandesa de Ulster bajo gobierno de los 26 Condados.

Foto de Sonia Nic Giolla Easbuig
Construido originalmente en Francia, el barco fue comprado por el pescador local Eddie Gillespie, pero fue encallado en tierra en la década de 1970. La playa ha sido su hogar desde entonces.

En 2017, el Consejo del Condado de Donegal colocó carteles en el barco instando a la gente a mantenerse alejada.

En los años siguientes, se ha convertido en uno de los hitos más fotografiados del noroeste de Irlanda y en sinónimo de la región, e inspiración para innumerables poetas y pintores, escritores y músicos.
En 2020 se planteó encerrar el naufragio en acero inoxidable, actuando como una barrera protectora, pero sirviendo como una obra de arte por derecho propio.

Permitirá a las generaciones futuras "mirar a través del monumento de acero inoxidable los restos del viejo barco".

En la primera fase del plan de rescate, un equipo de la Queen's University de Belfast capturará un escaneo 3D del naufragio. Capturarán digitalmente las dimensiones exactas de Bád Eddie, proporcionando un registro de su estado actual.

Eso, a su vez, puede usarse para monitorearlo o protegerlo de la erosión futura y determinar la mejor manera de proceder con la preservación del naufragio.

A corto plazo, eso preservará la integridad estructural del barco y le dará al comité el tiempo necesario para avanzar con la solución a largo plazo.

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37. Desde Hola repasan siete maravillas de la naturaleza en el Norte de Irlanda:

DARK HEDGES


Situado en el condado de Antrim, entre Armoy y Stranocum, se encuentra una de las carreteras más bonitas del mundo, la de Bregagh. Su peculiaridad reside en las hayas que la abrigan, creando una espectacular bóveda vegetal. El origen de este bonito rincón se remonta al siglo XVIII, cuando James Stuart decidió dar a la mansión georgiana de Gracehill House (hoy día club de golf) un toque de grandiosidad plantando 150 hayas a lo largo de la carretera de entrada a la propiedad. Con el paso del tiempo y los contratiempos climatológicos algunas de ellas han caído, pero todavía se puede pasear bajo este techo de raíces. La leyenda cuenta que entre estos árboles se esconde el fantasma de una de las criadas de la casa que murió en extrañas circunstancias.


LAGO NEAGH

Con 390 kilómetros cuadrados, el lago Neagh es el más grande de Irlanda del Norte. Cinco de sus seis condados tienen orillas en este lago con poca profundidad de cuya agua dulce se abastecen. En su entorno se puede hacer avistamiento de aves, pesca de anguilas, actividades acuáticas y rutas senderistas.

MONTAÑAS DE MOURNE

Para los amantes del senderismo y de la bicicleta, las montañas de Mourne son todo un paraíso, al ser las más altas del país. Entre ellas destaca la Slieve Donard, con 850 m y unas increíbles vistas sobre la bahía de Murlough y Newcastle. Estas montañas de granito consideradas como Área de Belleza Natural Excepcional situadas al sureste de Irlanda del Norte (en el condado de Down) se pueden recorrer a través de la Mourne Mountains Cycle Loop, una ruta que lleva por el paso de Spelga, pasando por las ruinas del siglo XIV de Greencastle. Pero para admirar la belleza de esta zona también se puede hacer una ruta en coche por sus pueblos costeros. Sostenido únicamente por la gravedad se encuentra el muro de piedra de Mourne, que recorre 15 montañas y cuya construcción llevó 18 años.


TOLLYMORE FOREST PARK

Con 630 hectáreas y ubicado al pie de las montañas de Mourne, cerca de la ciudad de Newcastle, se encuentra el parque forestal de Tollymore, un oasis de paz y tranquilidad en el que dar un agradable paseo o hacer un pícnic. Entre las principales atracciones de este espacio se encuentran sus 16 puentes –el más antiguo de 1726– que cruzan las frías aguas del río Shimna, las puertas góticas de entrada y salida y el curioso granero de Clanbrassil, diseñado en su origen para parecerse a una iglesia. Su espesa vegetación, fauna y geología lo convierten en un área de especial interés científico.

CALZADA DEL GIGANTE

Situado en la costa nororiental de la isla, a unos 5 kilómetros al norte de Bushmills, se encuentra el que es uno de los conjuntos naturales más impresionantes de Reino Unido, la Calzada del Gigante. Leyenda y realidad se entrelazan para explicar su origen. Si la versión científica cuenta que hace más de 60 millones de años el rápido enfriamiento de la lava de una caldera volcánica dio lugar a más de 40.000 columnas de basalto con forma hexagonal; la leyenda relata que fue la lucha entre dos gigantes, uno irlandés y otro escoces, y su empeño en arrojarse piedras lo que hizo que acabara formándose esta impresionante calzada de piedras sobre el agua.

BINEVENAGH

Situado en el condado de LondonDerry, Binevenagh acoge una sucesión de acantilados que se extienden a lo largo de casi diez kilómetros y quitan el hipo. En sus alturas se puede ver un pequeño lago artificial, pero que resulta pintoresco. Aquí acuden numerosos locales y turistas atraídos por la pesca y las vistas. Dar un paseo en helicóptero por los alrededores puede ser un plan perfecto para ver estas montañas que marcan el límite de la meseta de Antrim. 

CUEVAS DE CUSHENDUN

Cerca del precioso pueblo costero de Cushendun se encuentran estas pequeñas cuevas surgidas hace más de 400 millones de años fruto de la erosión por el viento y el agua. Más allá de ser uno de los escenarios de la serie de Juego de Tronos, este lugar es un punto mágico para empaparse de la basta naturaleza de Irlanda del Norte, pasear por sus alrededores y hasta tomarse una pinta en uno de los coquetos bares del pueblo. 

Fotos de:

© Rocío Jiménez
DARK HEDGES

© Shutterstock
LAGO NEAGH

© Shutterstock
MONTAÑAS DE MOURNE

© Rocío Jiménez
TOLLYMORE FOREST PARK

© Rocío Jiménez
CALZADA DEL GIGANTE

© Rocío Jiménez
BINEVENAGH

Desde 'El norte de Irlanda', una vez más repetimos que, aunque nuestra página está centrada sobre todo en el Conflicto de los Seis Condados ocupados (y sus antecedentes),entendemos que Irlanda es mucho más que conflicto, afortunadamente es naturaleza, belleza, música, literatura, poesía, cultura popular, idioma, diversión, afecto y amor ... Os animamos a que descubráis todos los aspectos posibles de esta realidad.
 
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38. La playa de Silver Strand

 Situada en Malin Beg, Glencolumbkille, Condado de Donegal (Ulster bajo gobierno de Dublín).

La Playa de Silver Strand (también conocida como Malin Beg, Malainn Bhig o Trá Bán) es una pequeña playa aislada en una bahía en forma de herradura ubicada cerca de Glencolmcille, al suroeste de Donegal. Casi todo aquí tiene varios nombres, pero eso es parte del encanto de la mezcla de gaélico e inglés. Formando parte de la ruta costera del Atlántico, esta impresionante playa es una de las mejores atracciones locales. Muchos viajeros en el área vienen por los majestuosos acantilados marinos de Slieve League, sin darse cuenta de cuánto de esta joya escondida.

La playa está flanqueada por altos acantilados, formando un refugio del viento. Alrededor de 174 escalones te llevan a la prístina playa de arena blanca, donde los escarpados acantilados rocosos se encuentran con la suave arena. Justo al oeste de la playa se encuentran los restos de las fortificaciones de torres de la época napoleónica, fácilmente visibles desde lo alto de la playa.

 Fotos de:

- Gareth Wray
- Everest Photography

Referencias usadas:

https://arasbnb.com/2018/06/26/silver-strand-beach/
 
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39. Peace Maze
 
En Diario del Viajero nos acercan al Peace Maze, el laberinto 'por la Paz' en el condado de Down - Seis Condados ocupados, de la siguiente manera:

Los laberintos parecen ser cosa de niños pero, a veces, esconden interesantes historias detrás, además de un increíble trabajo de diseño y construcción. Es así que en Irlanda del Norte, más precisamente en el Castlewellan Forest Park de Castlewellan, County Down, se alza el Peace Maze.

Es este un laberinto que se inauguró oficialmente en 2001 con el título de ser uno de los más extensos del mundo. Claro, es que abarca una superficie de 11.000 metros cuadrados, con caminos de una longitud de 3147 metros para lo cual se utilizaron 6.000 árboles de tejo (o taxus).

Pero claro que, además de convertirse en un atractivo turístico y lúdico, el Peace Maze es un laberinto con un significado muy especial ya que representa el camino y el proceso del pueblo irlandés hacia la paz. Un camino lleno de obstáculos, en el que habrá que tomar decisiones que, a veces, pueden resultar acertadas y, otras, no tanto. Y es allí cuando llegan las frutraciones. Pero siempre con el objetivo de superarlo todo y llegar a la meta.
Una hermosa metáfora de la historia de un país. 

Una metáfora que ahora puede disfrutarse en familia. De este modo, explican que el tiempo necesario como para encontrar el camino correcto y llegar al centro del laberinto dependerá de cada uno pero se supone que debe ser de aproximadamente 40 minutos.

En tanto, quienes no lo logren y decidan abandonar, podrán hacerlo gracias a las vías de salida rápida: el puente principal o el camino perimetral.

Sitio Oficial | Peace Maze 

En Diario del Viajero | El laberinto de Drielandenpunt (Holanda).

Fotos de Pinterest y triphobo.
 
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40. Los acantilados de Slieve League
 
 Desde Viajablog.- Respiras hondo, alzas los brazos y gritas tu libertad a los cuatro vientos mientras una sensación de pureza y entorno salvaje invade todo lo que te rodea. Bienvenido a los acantilados de Slieve League, los más altos de Europa.

Slieve League, que en gaélico significa montaña gris, se encuentra en el condado de Donegal, al noroeste de Irlanda. Con una altura cercana a los 600 metros, sus acantilados se erigen imponentes frente a un rabioso Océano Atlántico incapaz de atravesar sus rocosas laderas.

Mientras algunos dicen que los hay aún más altos en el condado de Mayo, otros defienden que no hay quien supere a los del condado de Donegal. La próxima vez que vaya, tal vez me lleve conmigo una cinta métrica para medirlos personalmente. En cualquier caso, si en algo se ponen todos de acuerdos es en que, al parecer, los acantilados más altos de Europa se encuentran en Irlanda.

Hoy te invito a que conozcas un lugar en el que el mito se difumina con la historia para convertirse en una hermosa realidad. Un lugar virgen  y salvaje en el que hadas y duendes bailan al son de la música tradicional cuando llega la oscuridad y todas las almas descansan.

Hoy te propongo un paseo por los acantilados de Slieve League, en el condado de Donegal.

Cuenta la leyenda que, allá por la Edad Media, a bordo de un galeón que navegaba por las costas de Donegal se encontraba un importante aristocrata español. El hombre, que había enfermado gravemente, pidió a la tripulación que le permitieran morir en tierra firme.

El barco se detuvo en una pequeña playa frente a los acantilados de Slieve League y allí dejaron descansar en paz al pobre moribundo hasta que llegara su hora. Entre la niebla apareció de repente un cura que vivía en una pequeña ermita situada en lo más alto de las montañas y fue capaz de darle al enfermo la extrema unción. El aristócrata, eternamente agradecido, sacó de su bolsa un puñado de monedas de oro y se las dio al cura para que construyera una iglesia en su honor.

Cuentan que de camino a Killybegs, precioso pueblo pesquero situado a poco más de 10 Km de Slieve League, se encuentra escondida una pequeña iglesia que fue construída allá por la Edad Media. Cuando pases por allí y trates de dar con ella, pregunta a los locales. Pregunta por una iglesia que fue construida por un cura que vivía en Slieve League, pregunta por The Spanish Church.

Esta bonita historia me la contó Paddy Clarke, este agradable irlandés que regenta el Ti Linn Café situado a los pies de la montaña en la que hace de guía, consejero y cuenta cuentos para aquellos visitantes que tiene la fortuna de contar con sus servicios.

Recorrer los acantilados de punta a punta te llevará aproximadamente entre 4 y 5 horas. Una vez finalizado el trayecto aparecerás en un pequeño pueblo desde el que podrás regresar a Teelin por carretera sin necesidad de volver a caminar de nuevo todo el recorrido.

Si vas a los acantilados de Slieve League con ganas de aventura, yo te recomiendo que contactes previamente con Paddy Clarke para que te organice una excursión a tu medida. Además, nadie mejor que Paddy para asesorarte sobre la climatología y las posibles dificultades que puedes encontrar por el camino.

Una de las particularidades que me encantó de los acantilados de Slieve League es que no están saturados de turistas. Además, el acceso es gratuito. Tan sólo hay una verja que debes procurar mantener cerrada para que nos se escapen las ovejas.

Con un poco de suerte, si aciertas la época del año, desde lo más alto podrás divisar alguna ballena dirigirse hacia las profundidades del Océano Atlántico, posiblemente acompañada por una tropa de simpáticos delfines.

El camino para llegar y acercarse a los acantilados es seguro y accesible para todo tipo de visitante. Estando allí vi a gente de todas las edades que había subido ya fuera andando, en coche o en bicicleta.

El lugar es tranquilo y se respira un aire de paz con un cierto encanto especial al tratarse de una zona bastante virgen y salvaje.

Si lo tuyo es pasear y tomar buenas fotografías sin demasiados sobresaltos, celebrarás saber que los caminos de Slieve League son de dificultad moderada. Con tan sólo un poco de esfuerzo serás capaz de llegar a rincones que te harán enmudecer.

Los acantilados de Slieve League, además de ser una fuente inagotable de mitos y leyendas, jugaron un papel histórico durante la Segunda Guerra mundial.

Tras quitarse de encima más de 700 años de invasión británica y proclamarse República independiente, los irlandeses decidieron re-bautizar al país como EIRE, que significa Irlanda en gaélico.

Al estallar la guerra entre alemanes y franceses, a la que se irían agregando la mayor parte de potencias mundiales, Irlanda decidió declararse como país neutral. Pero como buenos rebeldes que son, los irlandeses ignoraron el Tratado de Ginebra que impedía cualquier tipo de colaboración con ninguno de los bandos a todo aquél que decidiera declararse como país neutral.

Sin dudarlo ni un instante, los habitantes de Donegal construyeron con piedras gigantescas letras sobre los acantilados de Slieve League señalando la palabra EIRE para que los aviones aliados fueran capaces de reconocer territorio amigo.

Los irlandeses tienen mucho sentido del humor y son muy curiosos, les encantará saber de tí y te preguntarán de dónde vienes. No te extrañes si han estado en tu región de origen, ya que los irlandeses son unos ávidos viajeros, lo cual les da un amplio conocimiento geográfico e histórico.

En el Ti Linn Café podrás reponer fuerzas antes y después de tu visita a los acantilados. En este acogedor y entrañable lugar regentado por Siobhan y Paddy Clarke, encontrarás buena comida, cobijo y todo tipo de consejo, siempre desde la precaución que proporciona la sabiduría de este simpático matrimonio.

Respecto a la meteorología con la que puedas encontrarte, te recomiendo que no te preocupes demasiado. En Slieve League un día gris y algo lluvioso también tiene su encanto, ya que te transportará a los tiempos en los que galeones de la Armada Invencible navegaban estas costas enzarzados en una continua batalla, ya fuera contra los navíos ingleses o contra las terribles tormentas del Océano Atlántico y el peligro de naufragio.

Esto me recuerda a otra bonita historia que me contó mi amigo Paddy encontrándonos en la cima de los acantilados.

Cuenta de nuevo la leyenda que durante los tiempos de la Armada Española que dominaba las costas atlánticas, un galeón naufragó quedando anclado en una playa de Killybegs. Los 3 mil tripulantes que iban a bordo consiguieron reparar el barco y 2 mil de ellos retomaron su camino hacia Escocia, territorio aliado en la lucha contra los ingleses.
 
Poco antes de alcanzar la costa escocesa el barco volvió a naufragar tras verse involucrado en una descomunal tormenta. Esta vez tan sólo 8 de sus tripulantes consiguió sobrevivir.

Tras conocer la noticia, las tropas inglesas trató de encontrar a los mil tripulantes que habían quedado en tierras irlandesas para poder ejecutarlos, pero jamás lograron encontrarlos. Estos permanecieron escondidos para siempre en territorio irlandés. Aprendieron nuevos oficios y jamás regresaron a su lugar de origen.

El barco que tripulaban se llamaba Santa Ana de la Rosa. A varios de los españoles que se quedaron en Killybegs los bautizaron como The Rose. La saga continuó y hoy en día constituyen una de tantas familias arraigadas en este precioso pueblo pesquero del condado de Donegal.

Así que ya lo sabes, si te pasas por Killybegs y te cruzas con alguien de tez morena y ojos oscuros pregúntale a qué familia pertenece. Si la respuesta es The Rose dile que te lleve a su casa y te invite a un té, quién sabe, tal vez hasta puede que tengáis parientes comunes.

Bienvenido a la Irlanda más salvaje, bienvenido a los acantilados de Slieve League, en el condado de Donegal.
 
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41. Castillo de Glenarm

Aunque el castillo que vemos hoy lleva en pie desde 1636, en Glenarm ha habido castillo desde el siglo XIII. Aunque en su día llegó a abarcar hasta la costa norte de Antrim, hoy la finca de Glenarm es mucho más pequeña y alberga una granja ecológica en vez de un parque de ciervos y un encantador salón de té donde en el siglo XIX se erigía Mushroom House. 

A pesar de que sigue siendo una casa familiar, se pueden realizar tours guiados del castillo en determinados horarios. La finca es un hervidero de actividad que lleva los últimos años acogiendo los Highland Games, o Juegos de las Tierras Altas, así como Wilderbeast, una carrera campo a través de 16 km, y el Tulip Festival, o festival del tulipán, que se celebra todos los años. Y con el mar a un pequeño paseo de distancia, ¿qué más se puede pedir?.


Referencias usadas:
Texto de Ireland.com

Fotos de:
- https://asmmgz.es/blog/6-impresionantes-castillos-que-no-puedes-perderte-en-tu-proximo-viaja-a-irlanda/

- Gabriel Samper - Twitter.

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42. La Bahía de Murlough

Murlough Bay en el condado de Antrim, en los Seis Condados ocupados, es una bahía en la costa norte del Norte entre Fair Head y Torr Head. Es conocida por su excepcional belleza y ubicación remota, con vistas cercanas de la isla Rathlin y vistas al mar hasta Mull of Kintyre, Islay, Jura y varias otras islas escocesas. La geología local es típica de la topografía de Antrim con arenisca y piedra caliza de basalto superpuestas. La zona tiene muchos hornos que se utilizan en la producción de cal.
El nombre gaélico original era Muir-bolc. Según el 'Prefacio de Amra Coluim Cille' del siglo XI, la bahía de Murlough fue el lugar donde desembarcó Santa Columba después de navegar desde Iona a Irlanda para asistir al Sínodo de Drumceat c.595 dC.


Aunque ahora está enterrado en Dublín, Murlough Bay fue el lugar de entierro elegido por el rebelde irlandés Roger Casement, que fue ejecutado por el gobierno del Reino Unido por ''traición''. Mientras esperaba la ejecución en la prisión de Pentonville, envió una carta a su prima Gertrude Bannister en la que escribió: "Llévate mi cuerpo y déjalo en el antiguo cementerio de Murlough Bay". 

Roger Casement era un visitante frecuente de Ballycastle, se quedaba con parientes allí y encontró una gran afinidad con la belleza y la naturaleza salvaje del lugar. El pedestal es lo que queda de una cruz más reciente que se erigió en el sitio para conmemorar a
Roger Casement.

Cada agosto hay un pequeño acto celebrado en su honor en Murlough por parte del Republican Sinn Féin.

https://en.wikipedia.org/wiki/Murlough_Bay
 
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43. La Escalera al cielo

El nombre de esta joya oculta lo dice todo. Llegarás a rozar las nubes con la cabeza y descubrirás unas vistas impresionantes del ondulante paisaje de Fermanagh cubierto de turberas. Finaliza en lo alto de la montaña de Cuilcagh, la cima más alta del condado.

Este lugar se encuentra ubicado en un geoparque llamado Marble Arch caves, en Eniskillen, condado de Fermanagh, a unas 2 horas del aeropuerto de Belfast y 2 horas y media del aeropuerto de Dublin.

Si no tenéis coche también tenéis la opción de ir con un tour de un día guiado desde Dublin.

http://www.hiddendublinwalks.com/stairwaytoheaven-tour-fermanagh.php

La ruta transcurre por un camino que pasa por un espacio protegido, y debido a todo el tráfico de personas que lo visitaban, se fue deteriorando y por tanto lo tuvieron que cerrar. Ahora vuelve a estar abierto.
La ruta tiene una longitud de unos 7.5 km, los 3 primeros kilómetros van marcados, hasta la llegada a la pasarela de madera. Una vez llegáis a la pasarela de madera comenzará el ascenso hacia la montaña de Cuilcagh, y la ascensión máxima alcanza los 665 metros de altura sobre el nivel del mar.

En el comienzo del camino, una vez accedes al parking, con coste de unos 6€ para poder dejar el coche, puedes divisar Cuilcagh, que es la montaña que subiréis en este recorrido.
 

Referencias y fotos usadas:

https://erasmusu.com/es/erasmus-dublin/que-ver/stairway-to-heaven-cuilcagh-legnabrocky-trail-13370

https://www.ireland.com/es-es/articulos/six-insta-worthy-spots-northern-ireland/ 

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44. Sendero de los Gobbins
 
De la mano de El Rincón de Sele vamos a recorrer el interesante Sendero de los Gobbins.- En la escarpada península de Islandmagee, en el corazón del condado de Antrim, se creó hace más de cien años un enrevesado y divertido sendero costero con pasarelas, túneles y puentes colgantes que lo convirtieron entonces en la mayor atracción turística de Irlanda del Norte, incluso por encima de la Calzada del Gigante. Pero esta ruta diseñada para quienes viajaban en tren de vapor desde Belfast a territorios norteños fue abandonada por completo pasada la II Guerra Mundial. En 2015, tras varios intentos fallidos previos, se reabrió por fin el que se conoce como sendero de los Gobbins. Meses después tuve la oportunidad de conocerlo y dar un paseo de tres kilómetros en los que pude vivir la experiencia de caminar por el filo de los acantilados para vislumbrar uno de los mejores paisajes de la costa norirlandesa. 

El sendero de los Gobbins en Irlanda del Norte

El sendero de los Gobbins ha regresado para devolver a la realidad el sueño de su creador original, Berkeley Deane Wise, con el que deseaba demostrar a los demás que asomarse al Mar de Irlanda desde las rocas puede ser algo maravilloso. 

El sendero de los Gobbins es uno de los lugares imprescindibles que ver en Irlanda del Norte durante una escapada de varios días.

Cuando el sendero de los Gobbins era una atracción para los primeros turistas del siglo XX

Tras la expansión definitiva del tren en Irlanda del Norte el objetivo del ingeniero Berkeley Deane Wise fue atraer el turismo a la accidentada costa de la región. Comenzaba la conocida como época Eduardiana con las consabidas diferencias de clases sociales. En aquel momento ser turista era sinónimo de tener muchas libras en el banco. Muy pronto llegarían los billetes de tercera clase al ferrocarril y la posibilidad de que más gente pudiera salir de sus ciudades de origen sin otro motivo que descubrir nuevos rincones, aunque los mismos fueran de su propia región. Por ello a este ingeniero se le ocurrió mostrar la belleza de lo abrupto en una ruta cargada de atracciones insólitas para entonces. Y de ese modo en el litoral de la península de Islandmagee, a poco más de 30 kilómetros al norte de Belfast, puso en marcha su invención en el año 1902. Sería una experiencia marítima única en Irlanda del Norte con puentes colgantes, pasarelas entre las rocas e incluso un gigantesco puente tubular que se convirtió en una de las rarezas más fotografiadas en todo el Imperio Británico.

El viejo puente tubular del sendero de los Gobbins

Se llegaba en tren hasta una estación cercana, después se podía ir a caballo hasta la entrada donde incluso existía la posibilidad de sentarse tomar el té, así como hacerse con refrigerios y alimentos para el camino. El boca a boca y la prensa hicieron que la fama del sendero de los Gobbins (The Gobbins) se extendiese como la espuma. Y de ese modo la idea de Deane Wise se mantuvo viva hasta finales de los años treinta. Después el deterioro de los materiales y la escasez de público hizo que se cerrara definitivamente en los años cincuenta. Europa había cambiado tras el horror de la II Guerra Mundial y la recesión económica posterior. Aquellos caprichos eduardianos parecieron esfumarse en el recuerdo de quienes habían visto nacer el convulso siglo XX…

Puente en suspensión del sendero de los Gobbins (foto antigua)

Caminando por el sendero de los Gobbins en el siglo XXI

En las décadas posteriores The Gobbins se convirtió en un rincón fascinante para fotógrafos y contadores de historias que no deseaban que este rincón fuese olvidado del todo. Pero no era más que un secreto que conocían unos pocos. Hasta que bien entrado el siglo XXI las autoridades locales y nacionales se preguntaron, ¿por qué no volver a sacar a la luz este lugar? Y de ese modo, tras años de trabajos se logró volver a abrir el sendero como atracción turística. Obviamente las pasarelas antiguas y los puentes estaban inservibles por lo que se sustituyeron por otros, incluso se modificó parte del tratado original para garantizar la seguridad de los turistas en un lugar de acantilados y rocas en los que llueve buena parte del año.

El puente tubular en el sendero de los Gobbins

Inicio de la ruta

El viaje comienza en el Centro de Visitantes de The Gobbins en Islandmagee (Midle Road BT40 3SX), a la cual se llega muy fácilmente en coche desde Belfast. Está muy próximo al punto de partida de la Ruta costera de la Calzada, uno de los mejores recorridos para vehículos que existen en las costas de Europa. Y, sin duda, es una de las paradas imprescindibles de éste. La entrada se reserva con antelación a través de internet (www.thegobbinscliffpath.com) y una vez estás a la hora que te dicen en el centro te llevan en una minivan al punto de salida. Antes te cuentan detalladamente en qué consiste la ruta, te advierten de algunos riesgos posibles (no son muchos, básicamente que requiere una mínima exigencia física y que existe posibilidad de que algunas aves marinas se te caguen encima) y te proporcionan un casco que debes tener puesto en todo momento. Tienes asignado un guía para toda la excursión. En mi caso tuve tanta suerte que me tocó “La Jose de Cádiz”, quien fue encantadora conmigo en todo momento y me enseñó muchísimas cosas de The Gobbins. ¡Fue un lujo poder hacer la ruta en castellano!

Sele en el sendero de los Gobbins (Irlanda del Norte)

IMPORTANTE:

  • Llevar calzado con suela fuerte y buen agarre que resulte lo más idóneo posible para caminar por las rocas y lugares mojados.
  • Un chubasquero viene muy bien, así como un protector (vale una bolsa de plástico) para la cámara de fotos.
  • No está permitido llevar mochilas. Incluso muchas veces pueden ser quisquillosos hasta con la bolsa de la cámara. Tampoco están permitidos los palos selfie (de esto me alegro especialmente).
  • Es apto para todo tipo de personas con un mínimo de condición física. No se recomienda hacer el recorrido a quienes tengan afecciones cardíacas, respiratorias o articulares.
  • No se puede comer en el recorrido pero si es conveniente llevar alguna botella de agua.
  • No está permitido el acceso a personas con una estatura inferior a 1,20 m.

La costa de Irlanda del Norte desde el sendero de los Gobbins

Empieza lo bueno una vez salvamos una pendiente (hacia abajo, que luego habrá que desandar) y llegamos a la cavidad que nos aclara que nos encontramos por fin en The Gobbins. Su nombre es Wise’s Eye y recuerda al creador de esta aventura panorámica. A partir de ahí surge una caminata sencilla en la que salimos al encuentro de un viaje sensorial en la que no sólo se observan excepcionales parajes de la costa norirlandesa sino en el que también el sonido ocupa un lugar esencial. Porque una vez se silencian las artificialidades mundanas sólo existe un paso para escuchar el viento, percibir el sonido de las olas rompiéndose a tus pies o las aves revoloteando sobre tu cabeza. Es como si te encontraras en una cueva en la que las gotas de agua se convierten en una sinfonía que no deja de escuchare dentro de ti.

The Gobbins (Irlanda del Norte)

En los Gobbins la naturaleza te habla a medida vas avanzando. Los senderos estrechos te obligan a caminar despacio, pero sin ninguna sensación de inseguridad (y, sobre todo llevando casco todo el tiempo). Además siempre hay alguien por delante y por detrás de ti asegurando que el camino esté limpio de cualquier atisbo de desprendimiento. En nuestro caso tan sólo veíamos algunas piedras en el suelo que podían haberse caído la noche anterior. Es un lugar completamente erosionado y dibujado por el viento, el mar y la lluvia. No es, ni mucho menos, un parque temático sino un paseo en un entorno modificado geológicamente durante millones de años. El ser humano lo único que ha hecho es crear un sendero con el que poder disfrutar de un lugar cargado de verdad que vuelve absolutamente comprensible que la región sea la predilecta para el rodaje de muchas de las escenas de Juego de Tronos.

Sele en el sendero de los Gobbins (Irlanda del Norte)

Muy cerca del sendero de los Gobbins se halla “El Muro” en el que tantas veces hemos visto a Jon Nieve. Se suele ver el escenario (e incluso los cromas) desde la carretera, aunque las localizaciones de la serie son tantas en realidad que los fans (y no tan fans) pueden hacerse la Ruta de Juego de Tronos en Irlanda del Norte. Debo decir que el propósito de mi viaje fue precisamente ese, aunque mezclándolo con otros objetivos que tenía en la región.

 

The Dark Hedges (Escenario de la Ruta de Juego de Tronos en Irlanda del Norte)

En los días claros se observa tierra escocesa separada por las estrecheces del Mar de Irlanda en este punto. Pero el sol en Irlanda del Norte representa una suerte más que una norma y lo más usual es hacer esta ruta con un cielo plomizo e incluso acompañado de cierta bruma marina que permite tener una visibilidad diferente a cada minuto. La queja por el clima es baladí en un viaje de este calado. Estamos en Irlanda y no es algo a lo que haya que darle demasiadas vueltas. Si no llueve ya podemos dar gracias.

El sendero de los Gobbins en Irlanda del Norte

El sendero de los Gobbins cuenta con tres puentes a los que aún están buscando un nombre que ponerles (se está pidiendo en las escuelas, y en la web oficial del sendero se puede rellenar un formulario el nombre que te gustaría darle). Son auténticas lenguas de metal que nos permiten ir pasando niveles de un recorrido muy bien pensado en el que se cada paso es un nuevo reto.

Puente en el sendero de los Gobbins (Irlanda del Norte)

Sin lugar a dudas el mayor icono de este lugar lo encontramos en The Tubular Bridge (el puente tubular), que recrea una de las mejores ideas de Berkeley Deane Wise. En 1902 esta especie de puente-túnel se convirtió en toda una alegoría futurista nacida de la gran imaginación de este insólito ingeniero irlandés. El actual, que pesa cinco toneladas y media, es una versión 2.0 del anterior, aunque su aspecto es muy similar. Y sigue siendo el lugar en el que más gente se detiene a tomar fotografías. Porque en realidad la metáfora más acertada del sendero de los Gobbins es precisamente esta pieza encajonada entre muros de basalto.

Puente tubular del sendero de los Gobbins en Irlanda del Norte

Durante la ruta uno accede a cuevas a las que venían a esconder sus mercancías los contrabandistas y saqueadores que conocían este lugar secreto y su absoluta inaccesibilidad. Un claro ejemplo es Sandy Cave, una gran boca por la que se puede avanzar con la luz de una linterna y que en la época eduardiana se utilizó para que los turistas se sentaran a descansar y tomaran un refrigerio antes de emprender la marcha. Otras cuevas destacadas en el sendero de los Gobbins son Spleenwort Cave así como Otter Cave.

Durante nuestra andadura entre acantilados nos sobrevolaron las gaviotas, aunque también había presencia de alcas comunes anidando en las rocas. Este es un lugar idóneo para los amantes de los pájaros, puesto que se trata de un refugio para no pocas especies marinas entre las que destaca la presencia veraniega del frailecillo o puffin, siendo éste uno de los pocos lugares de Irlanda del Norte donde se deja ver el icono de Islandia por antonomasia. Aunque hay que decir que para observar la mayor colonia de frailecillos en las costas norirlandesas sería más conveniente hacer una excursión a la Isla de Rathlin saliendo del puerto de Ballycastle. En The Gobbins, aunque los hay desde el mes de mayo hasta agosto aproximadamente, no se dejan ver cerca del camino que normalmente hacen los turistas. Parecido sucede con las colonias de alcatraz atlántico que se distingue por caer al agua en picado como si fuesen misiles lanzados desde el aire.

El sendero de los Gobbins es ideal para ver y fotografiar aves

¿Se hace duro el sendero de los Gobbins? No demasiado. En realidad lo más cansado es la cuesta ascendente por la que toca retornar al punto de partida, pero no es para tanto, ni mucho menos.. El resto, las pasarelas, puentes y escalinatas, se van haciendo despacio, dedicando tiempo suficiente a disfrutar del paisaje, tomar fotografías y aprender lo que te cuentan los guías. Entre unas cosas y otras se van casi las tres horas si se realiza el recorrido completo, aunque hay veces que tienen alguna zona cerrada por revisión y se hace sólo la mitad.

Sele en el sendero de los Gobbins de Irlanda del Norte

La niebla espesa juega durante un rato a taparnos los ojos para después desaparecer y devolvernos en un instante la silueta de un paisaje de rocas, algunas basálticas, surgidas hace millones de años por el enfriamiento de la lava, y que unos kilómetros más al norte forman un espectáculo de difícil comparación en la Calzada del Gigante.

Sendero de los Gobbins (Irlanda del Norte)

Hoy día en la Ruta costera de la Calzada, The Gobbins se ha convertido en un escenario imprescindible en el que caminar por los sueños de quien amaba tanto este lugar que quiso que todo el mundo viniera a conocerlo. Estoy convencido de que el ingeniero Deane Wise estaría orgulloso al ver que, un siglo después, el camino que él mismo ideó continúa siendo uno de los grandes objetivos de quien viaja a Irlanda del Norte en busca de la rotundidad de sus parajes costeros más afilados y dramáticos.

Sele en el sendero de los Gobbins (Irlanda del Norte)

El sendero de los Gobbins se puede hacer a diario por un precio de 15 libras esterlinas (familias con hasta 3 niños £38). Se debe reservar con antelación, puesto que las plazas son limitadas, en la web oficial www.thegobbinscliffpath.com. En el primer año que estuvo abierto tuvo distintos periodos en los que ha estado cerrada la ruta total o parcialmente, por lo que resulta interesante informarse en esta dicha página de cuándo hay disponibilidad para reservar. También es conveniente visitar la web oficial de Turismo de Irlanda (en castellano).

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45. Glenveagh National Park

Desde Descubreirlanda nos invitan a conocer más a fondo el Glenveagh National Park.


Desde su página de facebook lo califican como un lugar lleno de belleza en pleno corazón de Donegal, al noroeste de la isla. Rodeado de toscas montañas, lagos, imponentes cascadas y encantadores bosques de roble con un castillo en el centro, este parque se convierte en una de las visitas más mágicas que encontrarás.


Referencias usadas:
https://www.facebook.com/descubreirlanda

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46. El castillo Doe
 
El castillo Doe, o Caisleán na dTuath, cerca de Creeslough, condado de Donegal, fue el bastión histórico del Clan tSuibhne (Clan MacSweeney), con paralelos arquitectónicos a la casa torre escocesa. Construida a principios del siglo XV, es una de las mejores fortificaciones del noroeste de Irlanda. El castillo se encuentra en una pequeña península, rodeado por tres lados por agua, con un foso excavado en la roca del lado de tierra. La estructura consiste principalmente en altos muros exteriores alrededor de una empalizada interior con una torre-casa / torreón de cuatro pisos.

Lo más probable es que el castillo de Doe fuese construido en el siglo XV por la familia O'Donnell, pero en la década de 1440 había pasado a manos de la familia MacSweeney de gallowglass. El castillo permaneció en manos de la familia MacSweeney durante casi doscientos años hasta que cayó en manos de los colonos ingleses después de la Plantación de Ulster a principios del siglo XVII.

Fue allí donde Owen Roe O'Neill regresó en 1642 para liderar el ejército de Ulster de las fuerzas confederadas irlandesas durante las Guerras de los Tres Reinos.

El castillo cambió de manos repetidamente durante la lucha del siglo XVII por el control de Irlanda entre ingleses e irlandeses. Se sabe que en 1650, Sir Charles Coote, el gobernador de Derry, tomó posesión del castillo.

Finalmente, Sir George Vaughan Hart compró el castillo y su familia lo habitó hasta 1843.
Doe Castle hoy

En 1932 el castillo pasó a manos de la Comisión de Tierras, y en 1934 fue declarado monumento nacional y fue adquirido por la Oficina de Obras Públicas. 

La casa torre del castillo se sometió a una importante restauración en la década de 1990.

Los terrenos del castillo están abiertos todos los días y se ofrecen visitas guiadas a la torre durante los meses de verano. 

Referencias usadas:

https://en.wikipedia.org/wiki/Doe_Castle

Fotos de:

Liam Sweeney y Facebook de Kieran Larkin.
 
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2 comentarios:

omar dijo...

Felicitaciones!. Buen trabajo. La cultura irlandesa está presente en todos los países. En particular el profundo amor por la tierra y la libertad.
Argentina fue depositaria de un gran legado irlandés. Casi desconocido es el caso de la abuela irlandesa del Che. y totalmente desconocido es el caso de los Hnos. Kennedy de Entre Rios (provincia), que siendo jóvenes irigoyenistas enfrentaron el primer golpe militar (1930). Luego de producirle bajas a la policía, sufrieron el primer bombardeo de la aviación militar a población civil. Lograron romper el cerco y huyeron. En nuestras varias etapas de resistencia nacional nunca faltaron los apellidos de ese origen. Mucho y muy positivamente influyo el ejemplo heroico del IRA ´60-´70 en las guerrillas de esa época.
Un abrazo solidario.
Malvinas son Argentinas!!- Irlanda libre y unida!!

Alias dijo...

Un saludo Omar y gracias por tu aportación a la página.

Un saludo que hago extensible a tod@s l@s argentin@s que se que visitan el blog.